Spisok30.ru

Список Дел №30
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому обработать ржавчину на кузове машины

Как самому обработать ржавчину на кузове машины

Обработать ржавчину на кузове машину самому выгоднее, чем обращаться в дорогостоящий сервис. Однако неумелое избавление от очагов коррозии приведет к дальнейшему ее распространению. Правильная обработка ржавчины на авто возможна при знании методов и средств, используемых при удалении повреждений и последующем сохранении очищенной поверхности металла.

Способы снятия ржавых отложений на автомобиле

На первом этапе нужно механически счистить поврежденные участки кузова

Прежде чем убирать появившуюся коррозию на деталях машины, нужно тщательно промыть пораженный участок. Мойка поможет выявить все повреждения и оценить их размер и глубину проникновения.

Избавиться от ржавчины на машине можно двумя способами: физически удалять все образовавшиеся окислы или обрабатывать их с помощью химических преобразователей. На практике редко получается обойтись только одним методом, обычно требуется их совмещать.

При механическом удалении ржавчины с деталей авто необходимо обрабатывать поврежденные участки до появления чистого металла. Чтобы полностью убрать все следы коррозии приходится снимать и часть здорового материала. Без опаски это можно делать на деталях ходовой части или днище автомобиля.

Применение химии позволяет обойтись без физических усилий. Некоторые реактивы воздействуют на ржавчину так, что ее потом легко оттереть. Есть средства, которые преобразуют окислы металла в другие химические соединения. Например, фосфорная кислота, нанесенная на поврежденный ржавчиной участок, образует фосфат железа, который становится дополнительной защитой.

Чтобы полностью удалить ржавчину с деталей машины и подготовить их к покраске, надо выполнить следующие действия:

  1. очистить основной слой механическим способом;
  2. обработать оставшуюся ржавчину химическим реактивом;
  3. обезжирить очищенную поверхность;
  4. зашпаклевать открывшиеся каверны и вмятины;
  5. нанести антикоррозионный слой;
  6. прогрунтовать всю поверхность;
  7. зачистить неровности грунта мелкозернистой наждачной бумагой.

Недостаток химикатов в том, что они не способны проникать на большую глубину. С их помощью можно избавляться от слоя ржавчины до 1 мм. Но они незаменимы там, куда сложно или невозможно добраться механическим инструментом. Это внутренние полости дверей, часть площади крыла изнутри.

Средства удаления ржавчины

Насадки на болгарку для чистки металла

При снятии коррозии с большой площади применяются механические инструменты:

  • шлифмашинки (болгарки) с зачистными и шлифовальными дисками;
  • дрели с насадками типа корщетки;
  • пескоструйные аппараты.

Совершенно необходимым материалом при зачистке является наждачная бумага разной зернистости. Для кузовных работ она не должна быть грубее 120 номера. Для финишной шлифовки на любых деталях берутся номера 400 – 600.

Химические средства, позволяющие окончательно обработать ржавчину так, чтобы она не распространялась дальше бывают трех видов:

  • Преобразователи или нейтрализаторы. Перерабатывают вредные окислы в нейтральную массу серого или белого цвета, которая затем смывается водой или счищается губкой. Наиболее распространенный – ортофосфорная кислота, которая входит в состав большинства из них.
  • Удалители. Обычно содержат агрессивные кислоты в разбавленной концентрации. Обязательное условие их применения – деталь должна обрабатываться непродолжительное время. Иначе они повредят и здоровый металл.
  • Герметизаторы. Не устраняют ржавчину и не взаимодействуют с ней. Но надежно закрывают к пораженному участку доступ воды и воздуха. В результате прекращается реакция окисления, и коррозия не сможет распространиться дальше.

Можно приобрести готовый антикоррозионный набор. Обычно он состоит из преобразователя или очистителя, обезжиривающего растворителя и средства для нанесения защитного покрытия.

Народные средства

Бороться с этой напастью можно, используя подручные вещества или самостоятельно изготовленные смеси. Например, такой очиститель:

  • вода 1 литр;
  • каустическая сода – 50 г;
  • аммоний – 50 г;
  • 40% формалин – 200 мл.

В этот раствор помещают проржавевшую деталь на 20 – 30 минут, а затем промывают горячей водой и высушивают.

Читайте так же:
Грунтовка фанеры под покраску пва

Поврежденные коррозией места хорошо очищает паста из смеси машинного масла и древесного угля.

Временно избавиться от точечной ржавчины на кузове можно, протерев ее тряпкой, смоченной в керосине.

Для удаления слабого коррозионного налета используются совсем домашние средства:

  • Рыбий жир. Поверхность покрывается им на 1 – 2 часа. Не только устраняет ржавчину, но и образует защитную пленку.
  • Смесь уксуса и лимонного сока. Наносится на 1 час, затем смывается водой.
  • Картофель. Половина клубня, посыпанная солью прикладывается к ржавому месту на 15 минут.

Народные методы применяются как временная мера. При первой возможности нужно провести полноценную защиту обработанного места.

Грунтовка машины после очистки

Обработанные поверхности необходимо загрунтовать

Хорошо очищенный металл быстро начинает ржаветь. Чтобы не пришлось бороться с новой ржавчиной, на обработанную поверхность необходимо нанести краску или другой защитный слой. Но под покраску деталь обязательно нужно прогрунтовать. Если нет возможности сразу использовать правильный грунт, наносится временное покрытие – толстый слой воска или мовиля. Это предотвратит новое повреждение металла коррозией.

Выбор материала

Нанесение подготовительных слоев перед окрашиванием решает две проблемы – защиту металла от внешнего воздействия и создание слоя с высокой адгезией, на который хорошо ляжет краска.

Каким грунтом грунтовать машину после удаления ржавчины, зависит от состояния обработанной поверхности. Автомобильные материалы для подготовки под покраску различаются по целям применения:

  • Шпатлевки на основе стекловолокна. Предназначены для заполнения неровностей, обнажившихся после очистки.
  • Кислотные грунтовки. Наносятся на металл для создания тонкого антикоррозионного слоя. Обязательно должны накрываться другими грунтами.
  • Основные грунтовки – акриловые или полиуретановые. Не обеспечивают надежной защиты.
  • Защитный грунт на основе эпоксидных смол. Его нельзя наносить сразу на кислотный слой.
  • Выравниватель (праймер). Завершающий материал перед краской, которой он обеспечивает хорошую адгезию.

Необходимые действия при грунтовании

Правильная подготовка под покраску требует соблюдения определенных условий:

  • Работы проводятся при температуре не ниже +15° С.
  • Поверхность, не предназначенная для нанесения грунта, закрывается пленкой, скотчем или бумагой.
  • Каждый нанесенный слой выравнивается наждачной бумагой и обезжиривается перед следующим этапом. Исключение составляет первый, антикоррозионный уровень – кислотные грунтовки не шлифуются.

Желательно сразу после нанесения подготовительных слоев перейти к покраске. Грунтование не обеспечивает защиты от внешнего воздействия, поэтому эксплуатировать машину с неокрашенными участками нельзя.

Средняя стоимость удаления ржавчины в автосервисе

Отделаться от сложных работ по устранению коррозии и последующей покраске можно, обратившись в фирмы, занимающиеся кузовным ремонтом. Примерная цена полной обработки днища авто и колесных арок составляет 10 – 15 тыс. руб.

Удаление ржавчины на кузове зависит от площади. Расценки колеблются в пределах 6 – 15 руб. за кв. см., но минимальная стоимость – 3000 руб.

Что делать, чтобы металл долго не ржавел?

Любые металлы рано или поздно начнут ржаветь. Насколько быстро это произойдет, зависит от условий эксплуатации и способов защиты от коррозии, которые были к ним применены. Почему коррозия неизбежна и как ее замедлить – расскажем в этой статье.

Почему появляется ржавчина?

rzhavie_mehanizmi

Изначально в природе металлы добываются не в чистом виде, а в виде химических соединений: карбонатов, оксидов, сульфидов, гидроксидов. Это соединения металлов с углеродом, кислородом, серой, водой и прочим.

Если бы металлы были изначально чистыми, ржавчина была бы им не страшна. Но, таких металлов раз, два и обчелся. Это всем известные: золото, серебро, платина. Такие металлы не стремятся к созданию соединений, поэтому практически не взаимодействуют с окружающей средой, она не имеет на них большого влияния.

Что такое нержавеющая сталь и правда ли она не ржавеет?
Нержавеющая сталь, к сожалению, тоже ржавеет, но делает это гораздо медленнее, чем железо. Потому что нержавеющая сталь представляет собой сплав железа и хрома. Из-за связи с хромом, железо не так активно стремиться взаимодействовать с окружающей средой, поэтому процесс коррозии идет медленнее.
Читайте так же:
Грунтовка универсальная акриловая primer

Большинство добытых «не чистых» металлов плавят, очищают, восстанавливают и делают чистыми. Однако полученные чистые металлы остаются не устойчивыми, далекими от природного состояния. Они стремятся снова стать соединениями, вступить в реакцию с окружающей средой.

Взаимодействуя с воздухом, металл образует оксид, а с влагой – гидроксид. Процесс образования оксида или гидроксида является естественным для железа. Мы же называем этот процесс коррозией, а его результат — ржавчиной.

Как происходит процесс коррозии?

korroziya_konstruksiy

Металлы вынуждены постоянно взаимодействовать с окружающей средой, а значит, коррозия неизбежна. Если железо полностью оградить от воздуха и влаги, содержать в абсолютном вакууме, то оно не будет ржаветь. Но и толку от него не будет.

Людям интересен металл в первую очередь, как прочный материал, из которого изготавливают множество конструкций, объектов инфраструктуры, зданий, изделий и необходимых человеку предметов. То есть все то, что постоянно соприкасается с окружающей средой. При условии наличия воды и кислорода на протяжении достаточного количества времени железо полностью превращается в ржавчину, другими словами, разрушается до основания.

К счастью процесс коррозии не происходит мгновенно. Здания и самолеты не разваливаются от ржавчины моментально, как и другие железные бытовые предметы. К тому же люди постоянно изобретают новые способы максимально замедлить процесс коррозии.

Способы защиты от коррозии

sposobi_zashity

В первую очередь для защиты металлов от коррозии стали создавать различные сплавы металлов. Кроме вышеуказанного хрома, в состав добавляли никель, молибден, титан, ниобий, серу, фосфор и т. д. Добавление в сплавы дополнительных элементов, ответственных за определенные свойства получаемых сплавов, называется легированием. Этот способ применяют до сих пор, но гораздо реже, так как он сложный, дорогостоящий и не всегда применим.

Гораздо проще наносить на уже существующие металлы различные покрытия, которые создают барьер между поверхностью металла и окружающей средой, тем самым замедляя процесс коррозии. Изначально в качестве покрытий применяли обычные краски, но такой барьер служил недолго и не выдерживал сложных условий эксплуатации.

В ходе множества проведенных исследований, ученые выяснили, что максимально замедлить процесс коррозии можно, если покрыть коррозирующий металл тонким слоем другого металла, который коррозирует очень медленно. Так железо стали покрывать оловом, хромом, никелем, медью. В итоге, был найден оптимальный металл, покрывать которым было удобно, не дорого и эффективно – это цинк. Именно цинк коррозирует в 3 раза медленнее большинства металлов, а если наносить его правильным способом, то практически полностью останавливает коррозию на 25-50 лет.

Есть вопросы по выбору состава? Обращайтесь в представительство в вашем городе:

Грунтовка

Почти все строительно отделочные работы выполняются только после обработки поверхности таким материалом, как грунтовка.

Это лакокрасочный материал, т.е. жидкий состав для предварительной обработки поверхностей для последующей отделке. Как вы уже поняли сегодня говорим о грунтовке — ее виды, применение и состав.

Этот материал служит основой для любых отделочных работ. Чтобы вы ни делали, кладете плитку, клеите обои, штукатурите или красите стены, в первую очередь позаботьтесь о тщательной подготовке поверхности, для того, чтобы покрытие служило вам долгие годы.

Грунтовки, в зависимости от типа и назначения, могут проникать в поверхность, укреплять ее, улучшать сцепление материалов с основанием, способствовать равномерному нанесению штукатурки, обойного или плиточного клея, шпатлевки, так же могут уменьшить расход краски и предотвратить появление плесени и грибка.

Читайте так же:
Грунтовка церезит технические характеристики расход

От правильного выбора зависит качество конечной отделки помещения. Грунтовка, в зависимости от типа и назначения, может иметь сразу несколько из перечисленных выше свойств: проникает в поверхность, улучшает и укрепляет, регулирует пористость основы, улучшает сцепление отделочных материалов с поверхностью.

Конечно, эти отделочные материалы можно нанести и без нее, но риск появления брака (отслаивания, разводов, шелушения) вырастет до такой степени, что грошовая экономия себя не оправдывает.

В ряде случаев, когда работа ведется с проблемными поверхностями, грунтовка оказывается строго обязательной. Ее применение просто необходимо перед нанесением материалов на сложное основание: недостаточно или слишком пористую, пыльную и загрязненную, испачканную гипсом или другими строительными растворными и т.д.

Виды грунтовок

Антикоррозийнные — применяются для того, чтобы не ржавел металл. Для цинка существуют специальные грунтовки. В домашних и бытовых условиях антикоррозионные используются, если заржавела труба в ванной, или появилась ржавчина в гараже.

Антисептические — действие и применение наверное понятны из самого названия. Они предотвращают развитие плесени и грибка.

Пропиточные (глубокопроникающие) — укрепляют поверхность, используются для непрочных, осыпающихся штукатурок или для обработки гипсокартона перед наклеиванием керамической плитки.
Уменьшают впитывающую способность основания, что помогает наносить лакокрасочные материалы равномерно и снизить их расход.

Могут быть и гидрофобными, то есть защищать от влаги. Они применяются как для наружных, так и внутренних работ (есть для оштукатуренных поверхностей или гипсокартона).

В зависимости от качества поверхности могут использоваться как алкидные, так и акриловые. Если после проведения рукой по стене на ладони остается мел, значит штукатурка хрупкая и непрочная.

Следует применять алкидную грунтовку, она отлично пропитывает основание и обеспечивает хорошую адгезию для краски. Если шпаклевка хорошая, тогда можно грунтовать водной грунтовкой.

Фасадные — гидрофобные материалы, которые препятствуют проникновению влаги в основание, например, в штукатурку или бетон, но при этом должны пропускать наружу водяной пар.

Для деревянных деталей снаружи дома желательно применять глубокопроникающие антисептики. Особенно тщательно нужно пропитывать места стыков и срезы. Они наиболее уязвимы, через открытые волокна дерево впитывает влагу на много сильнее. При окрашивании дерева используется алкидно-масляная грунтовка.

Так как у масла хорошая эластичность и проникающая способность. При подготовке деревянного основания под покраску, не стоит использовать олифу: если она будет не качественная, тогда при нагревании могут появиться вздутия и пузыри, изменится тон краски.

Варианты применения:

  1. Подготовка цементно-известковых и бетонных оснований к шпаклеванию или оштукатуриванию.
  2. Подготовка оштукатуренной и зашпаклеванной поверхности к покраске, оклейке обоями, пенополистирольными плитами, панелями, керамической плиткой.
  3. Обработка бетонного пола перед использованием самонивелирующегося раствора или ремонтной шпаклевки.
  4. Подготовка бетонного пола к укладке линолеума, коврового покрытия, керамической плитки.
  5. Обработка ДВП, ДСП, гипсокартона, дерева перед шпаклеванием, покраской и т.п.
  6. Пропитывание швов между керамическими плитками для защиты швов от вымывания водой.

Состав

Грунтовка это эмульсия, то есть смесь полимерной смолы и воды с добавлением смягчающего и разжижающего вещества. Показатели смачиваемости и капилярного проникновения грунтовки выше, чем, например, воды из крана.

Поэтому она легко и глубоко проникает в пористые и рыхлые материалы, заполняет пространство между их твердыми частичками и после испарения воды полимеризуется, обволакивая и склеивая частички, а значит дополнительно цементируя структуру материала.

Подбирайте грунтовку по типу основания на которое она будет наноситься и по типу покрытия. Идеально использовать ґрунтовку одной торговой марки с материалом последующего слоя.

Чтобы ее правильно нанести, следует правильно подобрать. Поверхность должна быть сухой, очищена от пыли и обезжирена.

На металлических деталях не должно быть ржавчины. Деревянные – зачистить шкуркой. Грунт можно наносить как простой кистью, так и валиком или краскопультом.
Обязательно следует дождаться полного высыхания прогрунтованного слоя, обычное время высыхания указано в инструкции к применению. Применяйте грунтовку там, где она необходима и тогда ваш ремонт будет идеальным.

Читайте так же:
Грунтовка флизелиновых обоев перед покраской

Чем и какой краской покрасить тормозные барабаны. Чтобы не ржавели. Оказывается все просто

В статье про алюминиевые и чугунные задние барабанные тормоза, мы отметили — что большими минусами чугуна, является их постепенное окисление и как следствие ржавчина. Нужно отметить, что это практически на всех машинах. Рано или поздно они зацветают и уже после трех – четырех лет просто все покрыты «ржавыми точками», смотрится, конечно не очень опрятно. Поэтому очень часто возникает вопрос – а чем и как покрасить барабаны? Так чтобы по «максимуму» не ржавели? Давайте разбираться …

Чем и какой краской покрасить тормозные барабаны

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Если честно, покрасить диски не так то и уж и сложно, но вот полностью защитить их от ржавчины практически не возможно. Чугун конечно долго препятствует этому явлению, но все же он не цветной металл и ржавчина это вполне объяснимый процесс его жизни, причем под колесами автомобиля, особенно в зимний период мы можем наблюдать – соляно-песчаную смесь, которая борется со льдом, но и заставляет машины быстрее ржаветь и гнить, и барабаны тут не исключение. Так что на 100% защитить не получится, но на достаточно длинный период попробовать можно.

Исходные данные

Что же, есть рядовой автомобиль, причем сейчас «барабаны» устанавливаются на многие модели. Начиная с наших АВТОВАЗ, заканчивая популярными RIO, SOLARIS, POLO, ALMERA, AVEO. Зачастую они конечно же чугунные, а поэтому через два – три года будут ржаветь. Нам их нужно восстановить своими руками. Чем собственно мы сегодня и займемся.

ржавый барабан

Что понадобиться?

Для того чтобы их покрасить, нам нужно для начала подготовиться. Итак, что нам понадобиться:

  • Металлическая щетка, можно на дрель, можно обычную ручную.

металлическая щетка

  • Монтажный скотч, обычно бумажный.
  • Восстановитель ржавчины, для обработки дисков.
  • Высокотемпературная грунтовка, ну или обычная.
  • Высокотемпературная краска.

краска термостойкая, обезжириватель

  • Обезжириватель, обычно «растворитель» или «уайт-спирит»
  • Рекомендую перчатки и респиратор.

респиратор для покраски

На все про все уйдет примерно рублей 500 – 700, может чуть меньше, ведь дома, скорее всего есть и растворитель и перчатки. Так что основная цена ляжет на краску и грунт.

Какая краска и грунтовка, выбираем правильно

Что хочется отметить насчет краски и грунтовки, выбор должен быть правильный, я бы даже сказал обычная краска сюда не подойдет, я говорю про эмали, которые продаются в баллончиках. Здесь нужно выбрать высокотемпературные составы. Что это значит?

При работе барабаны очень сильно нагреваются, температура может доходить до 100 – 110 градусов Цельсия. Обычная краска, начнет течь или даже пригорать, таким образом — внешний вид тормозных барабанов только ухудшиться (а не улучшиться), будут постоянные подтеки, которые смешаются с пылью и грязью.

Поэтому обязательно покупаем высокотемпературную краску, она выдерживает температуры от 120 до 150 градусов Цельсия, не течет и не пригорает.

Она также может продаваться в баллончиках, и по методу нанесения ничем не отличается от обычной эмали.

Что еще хочется сказать – все же баллончики очень удобны в использовании, краску в банках вы так просто не нанесете, это достаточно сложно. Конечно, можно «включить колхоз» и покрасить все кисточкой, но реально ничего хорошего из этого не получится.

краска в баллончиках

Также хочется сказать пару слов про цвет, многие пишут — что можно покрасить только черным, белым или серебристым. Остальные цвета якобы не подходят. Ребята, скажу так – сейчас можно красить каким угодно цветом, хоть фиолетовым, высокотемпературные краски есть практически любого оттенка, поэтому выбираем по душе и «вперед». Однако думайте, что подойдет вашему авто, а что нет! Я в том смысле что если у вас авто синий, не стоит красить барабаны в зеленый, хотя это чисто индивидуальный подход.

Читайте так же:
Грунтовка токопроводящая thomsit 762

Процесс покраски

Сейчас я по пунктам расскажу весь процесс, причем ничего сложного здесь нет, даже для новичка:

  • Работы желательно проводить в гараже, либо закрытом от пыли боксе. Все же пыль нам не нужна, потому как на поверхности краски останутся точки. Конечно, они не особо будут видны, но все же незачем это.
  • Поднимаем сторону и снимаем колесо, желательно рядом с домкратом поставить что-нибудь страхующее, например деревянный «чурбачок».
  • Видим перед собой диск, с него нужно удалить всю ржавчину и если есть старая краска, желательно убрать и ее. Процесс пыльный, поэтому можно одеть респиратор.

зачищаем

  • После всего этого начинаем обрабатывать диск. Читал что перед обезжириванием, нужно протереть барабан преобразователем ржавчины и после этого подождать примерно час. Чтобы процесс преобразования прошел удачно.
  • Дальше обезжириваем поверхность. Для этого просто протираем «растворителем», либо «уайт-спиритом». После обработки ждем, пока все высохнет примерно 30 – 40 минут.
  • Затем нам нужно залепить малярным скотчем все части, которые выступают, обычно это гайка ступицы, отверстия или болты для диска. Я бы также заклеил крыло по периметру, мало ли что. «Проклейка» происходит для того, чтобы избежать, попадание краски на важные поверхности. Например — резьбу, ведь если она туда попадет, закрутить болт или гайку будет очень не просто.

закрываем болты

  • После подготовки, начинаем грунтовать барабаны. Грунтовка наносится для того, чтобы придать ровную глубокую поверхность, а также, чтобы краска держалась лучше. Достаточно пары слоев грунта. Не нужно «давить» на баллончик, красить одно место долго, от этого грунтовка потечет по поверхности. Нужно наносить быстрыми и легкими «разводами», например справа – налево. Первый слой будет тонкий, нам нужно подождать пока он подсохнет, обычно около 30 минут. Затем наносим второй, также ждем. Теперь у нас поверхность в грунте. Конечно, многие делают без него, но как я считаю это не правильно! Все же с ним краска ляжет намного лучше.

грунтовка

  • После того как высохнет грунтовка, можно приступать к нанесению краски. Процесс такой же как и с грунтовкой, то есть покрасить нужно в несколько слоев, обычно хватает три – четыре (с перерывами на высыхание), больше наносить смысла нет ибо слой уже будет толстый и менее надежный. Также наносится справа — налево, быстрыми движениями.

покрасили

  • После того как поверхность высохла, нужно снимать малярный скотч и можно вешать колесо.

вешаем колесо

Собственно вот такой не сложный процесс. Как видите, может сделать каждый и без особых усилий.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(20 голосов, средний: 4,45 из 5)

Похожие новости

  • Какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые

Какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые. Читать .

Что такое и как работает тормозной суппорт. Разберем основной пр.

Добавить комментарий Отменить ответ

Комментарии

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector