Spisok30.ru

Список Дел №30
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грунты под живопись

Грунты под живопись

Любая основа для живописи, будет ли это холст, оргалит, картон или бумага, обязательно должна быть загрунтована.

Наиболее широко применяемой основой для работы масляными красками является холст. Холсты разделяются по видам плетения и материалу: на холсты крупного, среднего и мелкого плетения; на льняные, наиболее приемлемые для живописи, и джутовые, из которых изготовляют мешки, обычно грубо сотканные и менее употребляемые.

Предварительно холст натягивают на подрамник, который мастерят из сухих заготовок мягких древесных пород. Бруски соединяются строго под прямыми углами в шип и имеют внутренние небольшие скосы. Бруски подрамника располагаются в одной плоскости, а его углы проверяют угольником; кроме этого, подрамник измеряют по диагоналям, которые должны быть равны между собой. Большие подрамники свыше 0,5 м снабжены крестовиной, а небольшие — перемычкой.

Холст натягивают и прибивают с середины брусков подрамника, вбивая мелкие гвозди влево и вправо на расстоянии 4 — 6 см, тщательно следя за тем, чтобы нити утка и основы были строго параллельны брускам. При натягивании грунтованного холста его не следует мочить во избежание образования микротрещин при высыхании грунта. Смоченный грунт вызовет пожухание живописи в связи с поглощением связующего красок через микротрещины.

Натянув холст на подрамник, приступают к нанесению грунта эмульсионного с предварительной проклейкой холста 8 — 10-процентным раствором желатина или, в крайнем случае, высококачественным столярным клеем дважды. Сначала холст проклеивают холодным студнеобразным клеем с тем, чтобы, как пробочками, закупорить отверстия, образованные в пересечениях нитей. Клей растирают по холсту щеткой, излишек удаляют металлической линейкой. Линейку держат под острым углом, нажимая ею на холст. Это дает возможность одновременно с удалением излишков клея закупорить отверстия.

По прошествии 12-15 часов, когда проклейка высохнет (сушку ведут, поставив подрамник вертикально), ее прошкуривают мелкой наждачной шкуркой, которую зажимают в прямоугольный брусок, чтобы выровнять поверхность от оставшегося на холсте клея.

Вторую проклейку делают тем же раствором, но теперь его применяют в жидком состоянии, для чего подогревают в водяной бане. После высыхания второй проклейки приступают к грунтовке.

Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат сухие (порошкообразные) цинковые белила, пластификатором эмульсии является глицерин или касторовое масло. Эмульгатором может служить яичный желток, разведенный в воде. Обычно берут 2 — 3 желтка на каждые 100 г сухого клея.

Приготовление грунта

Чтобы приготовить грунт, предварительно в воде замачивают желатин или столярный клей (клей дробят). Желатин набухает в воде 1 — 2 часа, а столярный клей выдерживают не менее 12 часов, затем варят на водяной бане при температуре 65 — 70 С. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают сухие цинковые белила, это необходимо для предотвращения комкования белил при введении в эмульсию.

В подготовленный клеевой раствор, разбавленный теплой водой, вводят натуральную льняную олифу (или живописное масло); при вливании масла тонкой струей клеевую воду интенсивно размешивают мешалкой.

Состав грунта: клей — 50 г, белила цинковые сухие — 125 г, олифа или масло льняное — 25 г, глицерин — 10 г, эмульгатор — 1 яичный желток, вода — 1 л. Вода для замачивания клея и белил входит в общий объем жидкости. Этим раствором покрывают небольшой холст, натянутый на подрамник.

Обычно наносят два слоя грунта: второй — после полного высыхания первого, примерно через 12 часов.

Дефекты масляной живописи

Дефекты в живописном слое появляются вследствие незнания техники живописи, свойств применяемых материалов (красок и разбавителей) или низкого качества грунта. К наиболее частым дефектам относятся: пожухание — изменения в красочном слое, при которых живопись теряет блеск и становится черноватой. Причина пожухания — потеря пигментами красок связующего.

Пожухание образуется при впитывании грунтом масляного связующего; пересохшем грунте или грунте, имеющем микротрещины (которые возникают в момент натягивания смоченного грунтованного холста на подрамник); нанесении красок на еще не просохший нижележащий красочный слой. Для частичного устранения пожухания живопись протирают уплотненным маслом № 1 или № 2.

Другим, также частым дефектом в живописном слое, бывает его почернение или пожелтение, что возможно при применении осмелившегося пинена, а также при избытке масла в красках (масло следует применять лишь в крайних случаях). При недопустимом смешении красок, например, белил свинцовых с кобальтом синим, ультрамарином, краплаком красным. Кроме этого, почернение может вызываться сыростью, недостатком света при высыхании красок.

Грунты для живописи гуашевыми красками

Основой для живописи гуашевыми красками служит грунтованный картон, оргалит, но особенно широко применяется плотная бумага, наклеенная на картон или на холст. Эластичность холста предохраняет бумагу от деформаций, а краску от растрескивания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея: на 0,5 л воды по две столовые ложки крахмала и клея и одну глицерина в качестве пластификатора.

Холст с бумагой кладут на ровную поверхность (например, на толстое стекло) и прижимают грузом. Самым простым грунтом для бумаги является 4 — 5-процентный клеевой грунт из высококачественного столярного клея или желатина, в который для задубливания добавляют 0,5-процентный раствор алюмокалиевых квасцов. (Квасцы жженые продаются в аптеке.)

Если живопись выполняется на бумаге, то последнюю проклеивают с двух сторон и подвешивают для просушки за угол. Вначале проклеивают с одной стороны, после того как лист бумаги просохнет, проклеивают его другую сторону.

Читайте так же:
Грунтовка универсальная knauf мультигрунд

Левкасный грунт

Левкасный грунт предназначен, главным образом, для живописи масляно-казеиновой или яичной темперой. Этот вид живописи когда-то широко применялся художниками при создании икон.

Основанием для живописи по левкасу служит толстая фанера, древесноволокнистые плиты, оргалит или обычная ровная сухая доска необходимого размера. Доска или иное основание предварительно проклеивается с двух сторон 5 — 6-процентным раствором технического желатина или столярного клея. По высыхании на доску наклеивают поволоку (марлю или иную легкую материю).

Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно пропитывают, опуская в раствор клея, отжимают и постепенно, с края доски, накладывают так, чтобы не образовались воздушные пузыри. Затем аккуратно разглаживают руками, а края подворачивают на торцы и тыльную сторону доски. После этого приступают к приготовлению и нанесению левкасного грунта, который отличается значительной прочностью и долговечностью, особенно при применении гипса взамен мела. Это объясняется не только большей твердостью гипса в сравнении с мелом, но и способностью слоев грунта соединяться между собой.

Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. При его приготовлении следует соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев. Для грунта берут примерно: гипса 2 объемные части и 1 объемную часть 5 — 6-процентного раствора столярного клея, в котором разводят гипс.

Первый слой левкасного грунта наносится флейцевой кистью очень жидким, в виде побелки; он хорошо проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием. После высыхания первого (набеленного) слоя шпателем наносят последующие в виде густой сметанообразной массы. Все слои левкаса наносят на полностью затвердевший сухой гипс, но каждый высохший слой обязательно предварительно слегка смачивается водой для предотвращения растрескивания левкаса. Каждый слой грунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой, обернутой в деревянную колодочку. В окончательном виде левкасный грунт должен быть ровным. Для достижения такой поверхности требуется нанесение 2 — 3 слоев.

Когда грунт окончательно высохнет, живописную плоскость покрывают 5 — 6-процентным раствором клея, чтобы предотвратить гигроскопичность левкаса. Это особенно важно в случае применения мела, который впитывает в себя связующее водоэмульсионных красок. При работе масляно-казеиновой темперой для разжижения красок следует применять нежирное, снятое молоко, а не воду, потому что молоко содержит от 2 до 3 процентов казеина, что способствует хорошему закреплению красок на левкасном грунте.

Грунтование картона

Для грунтования картона можно применять полив инилацетатную эмульсию (ПВА). Предварительно картон проклеивают с двух сторон 5-процентным раствором качественного столярного клея или желатином. Для’высыхания картон подвешивают вертикально. Затем 2 — 3 раза покрывают поливинилацетатной эмульсией, разбавленной водой наполовину. После высыхания грунт покрывают даммарным лаком, разведенным пиненом.

По другому способу картон грунтуют белилами или мелом. Для этого цинковые белила (порошок) или мел предварительно замачивают в небольшом количестве воды, чтобы они пропитывались водой и не комковались. В заранее приготовленный 5 — 6-процентный раствор горячего клея вливают небольшими порциями натуральную олифу, одновременно перемешивая клей. В полученную эмульсию добавляют замоченные белила или мел, тщательно размешивая эмульсию. Подготовленный состав подогревают и перемешивают.

Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную меловому эмульсионному грунту способность впитывать, «тянуть» масло из применяемых красок, что делает живопись матовой, при этом краски теряют блеск и прочность. Эмульсионный грунт наносится на картон 2 — 3 раза, каждый — после полного просыхания предыдущего слоя.

Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1. При работе гуашевыми красками или темперой грунт задубливают (делают его нерастворимым водой), покрывают 10-процентным раствором формалина.

Тянущие грунты на рубеже 20-го века

К концу 19-го века изготовление красок и других материалов живописи почти полностью стало переходить промышленности. С этим многие исследователи связывают некоторый упадок в области знаний художниками технологии и свойств материалов. Вошла в моду более натуральная и светлая живопись, естественные краски. А, следовательно, появились белые грунты, которые постепенно вытеснили тонированные и темные грунты. Художники стали писать на белых масляных грунтах. К началу 20-го века в моду стала входить матовая масляная живопись, которая вобщем-то для масляных красок неестественна. Вспомнили о белых клеевых грунтах, только теперь их способность вытягивать из красок масло приветствовалась. Вероятно, в рецептах этого времени уже присутствовал не только мел, но пигмент белил, (противостоящий пожелтению грунта от масляных красок). Изолирующей прослойки клеем и масляным лаком уже никто не делал. Клеевые грунты полюбились способностью придавать живописи матовую поверхность, краски на них меньше желтели (так как меньше масла), быстрее сохли, было легче набрать фактуру (так как краски отдавая масло загустевают). Однако даже на тянущем грунте при нанесении нового слоя краски по уже просохшему слою, снова может возникнуть блеск, так как предыдущий слой краски является для следующего слоя — полумасляным грунтом. В этом случае художники прибегали к различным хитростям – обезмасливали краску, разжижали ее скипидаром или уайт-спиритом с добавлением воска.

Появилась также мода на живопись без грунта, по холсту, при которой цвет холста использовался как тонированный грунт. Для проклейки такого холста обычный кожно-костный клей (желатин или рыбий) не подходит, так как он обратимый, то есть при высокой температуре и влажности становится липким, к нему может пристать пыль и грязь, а смыть ее нельзя, так как клей водорастворимый и обратимый. Поэтому холст в этом случае нужно проклеить необратимым казеиновым клеем. Казеиновый грунт – это единственный грунт, который может применяться без мела (мел держит краску, впитывая ее). Сила и свойства казеинового клея таковы, что он прекрасно держит краску и самостоятельно. Это очень тянущий грунт (его очень любил Фешин). М. М. Девятовым разработан рецепт казеинового грунта.

Читайте так же:
Грунтовка церезит для пенопласта

Грунт казеиновый № 439

СлоиКазеиновый клейВодаНашатырный спирт 25%Пигмент цинковых белилМелАнтисептик
Проклейка 1 слой1 часть10 частей0,4 части0,01 части
Грунт 3 слоя1 часть10 частей0,4 части2,5 части2,5 части0,01 части

Можно писать и совсем без грунта и проклейки по холсту или по картону, но для этого нужно обезмаслить краски. Тогда останется только то масло, которое поможет краске закрепиться на основе. При большем количестве масла основа со временем может «сгореть».

Эмульсионные грунты.

В начале 20-го века стала возникать идея создания такого грунта, который бы являлся чем-то средним между клеевым и масляным грунтом. Таким образом появился эмульсионный грунт. (Эмульсия, это соединение воды и масла). Связующим эмульсионных грунтов является животный костно-кожный клей (рыбий или желатин) и растительное масло. В советский период это был основной грунт художников, и изготавливался промышленностью в больших количествах. Как с иронией заметил М. М. Девятов «в этом грунте соединились недостатки обоих грунтов».

Дело в том, что поскольку в составе эмульсионного грунта присутствует масло, то этот грунт становится близок к масляному грунту по своим свойствам, то есть он довольно долго сохнет и требует обработки межслойным лаком. Советские художники ничего об этих особенностях масляных и эмульсионных грунтов не знали, поэтому от столь популярного в то время эмульсионного грунта пострадало огромное количество картин. Живопись отваливалась слоями не только от того, что перед нанесением нового красочного слоя не обрабатывался межслойным лаком высохший слой краски, но краска отваливалась и от эмульсионного грунта по той же причине. Хотя при правильном использовании этот грунт дает хорошие результаты сохранности картины. Правда этот грунт сложен в нанесении, так как эмульсия расслаивается и ее необходимо постоянно перемешивать. М. М. Девятовым разработан и рекомендован следующий рецепт эмульсионного грунта.

Грунт эмульсионный № 443

СлоиРыбий клейВодаПодсолнечное сгущенное маслоПигмент цинковых белилМелАнтисептик
Проклейка 2 слоя1 часть17 частей0,01 части
Грунт 3 слоя1 часть17 частей1,2 – 1,5 части2 – 3 части2 – 3 части0,01 части

Покрытие лаком.

Лаком работа покрывается после полного просыхания, обычно это занимает около года. Если недостаточно просохшую живопись покрыть лаком, то это может привести к разрывам лаковой пленки, так как высыхая масло сжимается и рвет слой лака. Обычно покрывной лак (даммарный или мастичный) разбавляют 1 : 1 с пиненом. Если нужна более матовая поверхность, то разбавляют больше. Сначала слегка проходят лаком прожухшие участки на картине, выравнивая общее состояние поверхности. Затем слоями набирают нужную степень глянцевости.

Это очень общий взгляд на основные проблемы масляной живописи. Конечно более подробно тема техники масляной живописи расмотрена в пособии «Вопросы и ответы», Статьях и Лекциях М. М. Девятова.

Дневники копирования студентов Академии художеств наверняка помогут новым поколениям художников разгадать тайны мастеров и успешно применить их в собственном творчестве.

ГРУНТЫ

Холст, доска, картон и любая другая основа живописного произведения покрыты специальным составом — грунтом. Его наносят для удобства работы и лучшей сохранности произведения. Если художник работает масляными красками на негрунтованном холсте, то они плохо ложатся, жухнут, связующее масло впитывается в ткань, это разрушает холст и красочный слой.

Состав грунта зависит от того, на какой основе и какими красками выполняется картина. По составу связующего вещества различают грунты: масляные, полумасляные, клеевые, эмульсионные, синтетические; по цвету — тонированные или цветные; по способности впитывать масло из красок — тянущие или поглощающие. Составы, свойства и требования к грунтам не были постоянными и менялись в зависимости от художественных задач, приемов работы и наличия материалов.

Грунт, как правило, состоит из 3 элементов: тонкого слоя клея, покрывающего пленкой всю поверхность холста,— проклейки; нескольких слоев грунтовочной краски; тонкого завершающего слоя — «имприматуры», но он не всегда входит в состав грунта. Проклейка — тонкий слой животного (желатин, казеин) или растительного (крахмал) клея. Она защищает холст от проникновения грунтовочной краски или масла в ткань или на оборотную сторону холста; прочно связывает последующие слои грунта с холстом. Проклейку наносят в 1 или 2 слоя. Грунтовочная краска выравнивает поверхность холста, создает необходимый (чаще белый) цвет и обеспечивает прочное соединение красочного слоя с грунтом; она наносится в 2—3 слоя.

Существует несколько рецептов изготовления грунтов.

Масляные грунты. Одну часть 5%-ного клеевого раствора (желатин, рыбий, столярный клей) смешивают с равным объемом мела. Этим составом холст проклеивают один раз.

Грунтовочная краска изготавливается из уплотненного (полимеризованного) льняного масла, свинцовых белил (можно использовать цинковые или титановые). Соотношение масла и пигмента должно быть таково, чтоб хорошо перетертая краска была гуще, чем белила для живописи.

Читайте так же:
Грунтовка тифенгрунд кнауф прайс

Первый слой грунтовочной краски равномерно вдавливается ножом на проклеенный холст. После просыхания (1—2 недели) поверхность обрабатывается шкуркой или пемзой, затем берется также грунтовочная масса, разжижается скипидаром и наносится на поверхность широким флейцем или кистью (холст должен высохнуть в теплом месте в течение 2—3 мес).

В XVII—XVIII вв. наряду со свинцовыми белилами применялись какие-либо краски (охры, умбры и пр.), так как в то время широко использовали цветные грунты.

Полумасляные, или комбинированные, грунты представляют собой клеевой, эмульсионный или синтетический грунт, покрытый одним слоем грунтовочной маслянол краски. В настоящее время лучшим составом следует считать синтетический грунт, покрытый титаново-цинковыми алкидными белилами, выпускаемыми Ленинградским заводом художественных красок (ЛЗХК).

Масляные и полумасляные грунты были широко распространены до 2-й половины XIX в.

Клеевые грунты. В литре воды растворяют 50—60 г желатина, добавляют 15 г глицерина. Этим раствором проклеивают холст 1—2 раза. Когда первый слой высохнет, поверхность шлифуют наждачной шкуркой, после чего наносят второй слой. Затем смешивают в равном объеме клеевой раствор, мел и сухие цинковые белила при температуре около 40°С. Если раствор получится густым, в него добавляют тот же раствор клея (он не должен превышать 2,5 объема). Грунт наносят в 2—3 слоя с небольшими перерывами для просыхания.

Казеиновые грунты. В 300 г воды растворяют 60 г казеинового клея, добавляют 30 г глицерина. Если используется чистый казеин, то в воду добавляют 20 г нашатырного спирта. Затем в 100 г клеевого раствора добавляют 10 г цинковых белил (это 1-й слой); 2-й слой — 100 г клеевого раствора и 50 г сухих цинковых белил; 3-й слой — 100 г клеевого раствора и 100 г сухих цинковых белил.

Эмульсионные грунты. Проклейка делается так же, как и для клеевого грунта (на желатине). Для изготовления грунтовочной краски смешивают равные объемы указанного клеевого раствора, цинковых белил и мела. Затем берут 0,3—0,5 объема масла для живописи или натуральной олифы, соединяют с равным по объему количеством желтка. Энергично помешивая, превращают оба раствора в однородную массу при температуре до 40°С. Раствор должен напоминать по консистенции жидкую сметану, для чего можно добавлять тот же раствор клея (но не более 1,5 объема). На проклеенный холст наносят 3—5 тонких слоев грунта с перерывами не более часа.

Синтетические, или поливинил-ацетатные, грунты. Холст проклеивается один раз 6—7%-ным раствором желатинового клея, после просыхания поверхность тщательно шлифуется; вторая проклейка делается ПВА-эмульсией, разжиженной таким же объемом воды.

Грунтовочная краска приготовляется из равных (один) объемов ПВА-эмульсии, сухих цинковых белил, мела и 2—3 объемов воды. Особенность нанесения синтетической проклейки и синтетического грунта заключается в более длительном растушевывании растворов по поверхности холста до начала подсыхания. Синтетические смеси считаются наиболее прочными для изготовления и полумасляных грунтов.

При пользовании теми или иными грунтами учитывают следующее. Масляные и полумасляные грунты практически не впитывают масло из красок, сохраняют их блеск и прозрачность, но плохо обеспечивают прочность соединения красочного слоя с грунтом (что явилось одной из причин отказа от их применения). Чтобы улучшить прочность связи красочного слоя с такими грунтами, необходимо поверхность просохшего грунта обработать наждачной шкуркой и протереть бальзамно-масляным лаком либо смесью равных частей масла и ретушного лака. После обработки все излишки лака удаляют насухо.

Клеевые или синтетические грунты сильно впитывают масло из красок, что вызывает частичное прожухание и изменение тона. Впитывающие грунты обеспечивают прочную связь красочного слоя с грунтом и полуматовую поверхность живописи, что ценят многие современные художники.

Эмульсионные грунты умеренно впитывают масло из красок, наиболее удобны в работе, но сильно желтеют со временем. Все клеевые, эмульсионные и синтетические грунты (кроме масляных и полумасляных) пригодны для живописи темперой и клеевыми красками.

Коллекция книг о живописи и искусстве

Эдуард Мане - Берег Сены близ Аржантея

Проклеивание лицевой поверхности холста, предназначенной под живопись, состоит в нанесении на нее одного или нескольких тонких и равномерно распределенных по ее поверхности слоев клеевого раствора и обычно делается для предохранения ткани от возможного проникновения в нее масла из красок или из грунта, содержащего масло. Пропитывание нитей ткани маслом приводит к постепенному их осмолению, что в дальнейшем делает их хрупкими и ломкими, холст утрачивает присущую ему прочность и легко разрывается. Нанесение излишнего количества клея на ткань также придает холсту чрезмерную жесткость и ломкость.

Умелое проклеивание холста является одной из важнейших операций его подготовки под живопись и требует тщательного и умелого выполнения.

Большинство живописцев пользуются для проклейки холста жидким водным раствором рыбьего осетрового или севрюжьего клея. Клеевой раствор делают обязательно в клееварке, исключающей возможность пригорания клея и допускающей регулирование температуры его приготовления (рис. 7). Варка клея производится при температуре 55—65° C, исключающей закипание клеевого раствора, так как последнее всегда приводит к резкому снижению его клеящей силы.

Клееварка

Рис. 7. Клееварка

Прежде чем приступить к варке клея, его сухие пластинки расщепляют на мелкие части и, всыпав в клееварку, замачивают в холодной воде в течение 16—24 часов, в зависимости от сорта клея. Когда клей разбухнет, в клееварку доливают необходимое количество воды и начинают варить состав. В зависимости от сорта клея процесс продолжается от 10 минут до 2 часов. Полученный клеевой раствор процеживают, дают ему застыть в студень, так как это способствует повышению его клеящей силы.

Читайте так же:
Грунтовка ферротан про расход

Для проклейки холста одним или двумя слоями обычно применяется клеевой раствор рыбьего клея: на 1 часть сухого клея берут 20 весовых частей воды. Иногда добавляют в готовый клеевой раствор немного натурального пчелиного меда для повышения эластичности клеевой пленки. Лучше всего брать не более 1—1,5 весовой части меда по отношению к сухому клею.

Многие художники не рекомендуют с этой целью применять глицерин. Хоть он и является неплохим пластификатором клея, но обладает крайне вредным для живописи свойством повышать гигроскопичность клеевой пленки.

Пользуясь для проклейки холста рыбьим клеем, некоторые считают вполне достаточным наносить на холст только один слой проклейки, другие же предпочитают два слоя. Нанеся первую проклейку и дав ей хорошо просохнуть, они зачищают поверхность проклеенного холста пемзой или шкуркой, сдувают пыль и наносят вторую проклейку.

Большинство художников проклеивают холст слегка теплым или холодным, но совершенно жидким клеевым раствором.

При проклеивании холста рыбьим клеем его раствор следует наносить легко и быстро флейцем, ни в коем случае не втирая клей в ткань. Только так, можно получить совершенно ровную, очень тонкую клеевую пленку и избежать перегрузки холста клеем.

При проклеивании крупнозернистых и сравнительно редких холстов рекомендуется перед самой проклейкой слегка смочить оборотную сторону ткани горячей водой. Благодаря этому волокна ткани слегка разбухают, закроются отверстия в переплетениях нитей холста и клей не будет проходить на оборотную сторону, что предотвратит опасность перегрузки холста клеем.

Рекомендуется также при нанесении клеевого раствора тотчас же удалить с поверхности холста все излишки клея деревянным шпателем, проводя им легко и быстро сначала в одном направлении (по основе), а затем — в другом (по утку). Таким образом предупреждается возможное переклеивание холста, и клеевая пленка получается ровной и тонкой.

Проклеивание холста, выбор вида клея и приготовление клеевого раствора находится в прямой зависимости от избранного художником типа грунта.

У художников, которые пользовались и пользуются в настоящее время клеемеловыми грунтами (И. Э. Грабарь, П. Д. Корин, Я. Д. Ромас, А. В. Куприн, В. В. Мешков), способы проклейки холста различны.

П. Д. Корин готовил клеевой раствор из осетрового или севрюжьего рыбьего клея лучшего качества следующим способом: пластинки сухого клея расщеплял руками на мелкие части, всыпал их в клееварку и заливал холодной водой так, чтобы воды над клеем было не больше чем на 2 см. Дав клею хорошо разбухнуть в течение 10—12 часов и долив необходимое количество воды (из расчета на 1 весовую часть сухого клея 20 весовых частей воды), он варил его на небольшом огне не более 10 минут. После этого процеживал клей сквозь марлю.

Теплый клеевой раствор художник легко и быстро наносил на поверхность холста широкой щетинной кистью, стараясь при этом не втирать клей в ткань и следя за тем, чтобы он не пропитывал ее сильно, так как иначе холст сморщивается с обратной стороны и его может очень сильно повести.

Дав проклеенному холсту хорошо просохнуть в течение суток, Корин прочищал его поверхность шкуркой или куском пемзы, удаляя таким образом все шероховатости, небольшие узелки и маленькие кончики торчащих нитей.

Для мелкозернистых плотных холстов, обычно применявшихся Кориным, вполне достаточно одной проклейки: на поверхности холста образуется прочная, эластичная и в то же время достаточно прозрачная клеевая пленка, хорошо предохраняющая ткань от проникновения в нее масла из красок.

И. Э. Грабарь, постоянно употреблявший клеемеловые грунты, пользовался для проклейки среднезернистых, с прямым переплетением нитей льняных холстов жидким, чуть теплым раствором желатинового клея нанося его флейцем топким слоем один раз. Клей приготовлялся из пищевого желатина и чистой кипяченой воды. На 10 листков желатина он брал 300 куб. см воды. Листки желатина оп опускал в кастрюлю с теплой водой, где они разбухали в течение 1—2 часов, и затем на несколько минут ставил кастрюлю на легкий огонь, чтобы желатин полностью растворился в воде, не давая при этом клеевому раствору закипать (1) .

Я. Д. Ромас, натянув холст на подрамник, слегка увлажняет ткань водой, чтобы она дала необходимую усадку. При этом подрамник слегка расклинивается, и ткань на нем несколько натягивается.

Натянутый на подрамник холст Ромас обычно проклеивает водным раствором осетрового, севрюжьего или желатинового (из пищевого желатина) клея средней крепости, приготовляя его из 3—4 листков пищевого желатина и 100 куб. см воды. Если художник пользуется рыбьим клеем, то на это же количество воды он берет около 8—10 г сухого клея.

Приготовив клеевой раствор, он сначала делает легкую проклейку холста, дает ему хорошо просохнуть и пемзует его поверхность, чтобы удалить ворсинки. После этого сдувает образовавшуюся при пемзовое пыль, делает флейцем вторую проклейку тем же самым клеевым раствором, затем, когда она просохнет, вновь слегка пемзует холст и на этом закапчивает проклеивание холста.

Читайте так же:
Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения церезит

А. В. Куприн, всю жизнь работавший на клеевых грунтах, приготовлял их по-своему. В юности он любил пользоваться желатиновым клеем, а позднее стал применять хорошего качества мездровый кожный клей. Для проклейки А. В. Куприн приготовлял жидкий клеевой раствор (1:12) и проклеивал им холст один раз. Смягчителей (глицерина, меда) он в клей не вводил, считая их не только излишними, но подчас и вредными. Ведь добавление глицерина всегда повышает гигроскопичность проклейки, делая холст очень восприимчивым к влаге.

Клей он наносил на холст широкой щетинной кистью, очень легко, тонким слоем, стараясь никоим образом не перегрузить ткань. Он всегда ограничивался одной проклейкой и считал, что нанесение второго, а тем более третьего слоя клея не только излишне, но и крайне вредно, так как всегда приводит к переклеиванию холста, делая его хрупким и жестким.

Дав холсту после проклейки просохнуть 5—б часов, Куприн слегка прочищал его пемзой и затем грунтовал.

П. П. Кончаловский, пользовавшийся казеиновыми клеевыми грунтами, проклеивал холст следующим образом: « На казеиновых грунтах я начал писать с 1910 года и после продолжал писать только на них. В то время, когда я учился еще в Петербурге в Академии художеств, мы, студенты, много занимались грунтованием холстов; пробовали грунтовать их и тем, и другим, делали самые различные грунты, брали и грубые и тонкие холсты, но все это было не совсем то, что требовалось мне. Отъезжая на этюды, я обычно сам грунтовал холст казеином, делая его из творога с нашатырем и хорошо протирая его. Клей из этого казеина получался хотя и не такой силы, как покупной, но я охотно пользовался им, и постепенно эти приготовленные мною на казеиновом клее грунтовки так мне понравились, и я так к ним привык, увидев их необычайную прочность и устойчивость, что стал писать преимущественно на них. Казеин я стал покупать готовый, в порошке. самых различных сортов, по всегда отдавал предпочтение свежеполученному прямо с фабрики. В последние годы я пользовался только авиационным казеином, он хорош и без нашатыря, и клей получается страшной силы, а главное, очень прозрачный.

Приготовить казеиновый клей самому не так просто, как думают многие, надо много терпения, а главное, умения: если зальешь в казеин горячей воды, то получаются комки, а не клей, надо лить не горячую и не холодную воду, а только теплую, лить не сразу, а постепенно, все время растирая при этом массу. Надо быть терпеливым, угадать нужную для получения хорошего клея температуру воды и умело смешать воду с казеиновым порошком. На одну весовую часть сухого казеинового порошка я беру обычно не более пяти весовых частой воды и, залив казеин водой, даю ему 2—3 часа набухать. К набухшему в воде казеину я добавляю щелочь — нашатырный спирт, беря его не более 0,4 весовой части на 1 весовую часть сухого казеина, потом, хорошо перемешав деревянной лопаточкой, слегка нагреваю состав и все время перемешиваю его до тех пор, пока казеин не растворится полностью в воде. Когда клей готов, я слегка разбавляю его водой.

Клей надо наносить тонким слоем и только один раз. После того, как проклеенный холст просох совершенно, я приступаю к грунтовке» (2) .

Картины некоторых советских мастеров живописи (В. Н. Бакшеева, В. К. Бялыницкого-Бируля, А. А. Дейнеки, М. С. Сарьяна) выполнены на эмульсионных грунтах. Как же они проклеивали холст?

В. Н. Бакшеев предварительно натягивал его на подрамник. Клей он приготовлял из расщепленного на мелкие части пищевого желатина. Три листка желатина заливал 100 куб. см воды (полстакана), давал желатину разбухнуть в воде 1—2 часа и ставил клей на легкий огонь на несколько минут. Желатин полностью растворялся в воде, но ни в коем случае не доводился кипения. Готовому клею он давал немного остыть и затем широкой щетинной кистью тонким слоем покрывал всю поверхность холста сверху вниз. На этом проклеивание заканчивалось, и холст сушился в течение суток.

Бакшеев всегда ограничивался одной проклейкой, считая, что излишняя перегрузка холста клеем приводит к растрескиванию грунта и живописного слоя (3) .

B. К. Бялыницкий-Бируля, натянув холст на подрамник и закрепив его гвоздями, слегка смачивал лицевую поверхность ткани водой. Когда холст высыхал, давая полную усадку, он проклеивал его клеем, приготовленным из пищевого желатина, воды и меда следующим способом: шесть листков желатина он заливал 200—250 куб. см кипяченой теплой воды и давал ему разбухнуть в течение нескольких часов. После этого смесь подогревалась до полного растворения желатина на легком огне, исключавшем возможность закипания клея. Затем, дав клею остыть, он добавлял в него немного меда и тщательно размешивал раствор.

Оп проклеивал холст один или два раза в зависимости от плотности ткани, нанося его тонким слоем широкой щетинной кистью. Холст просушивал не менее суток и затем прошлифовывал пемзой, удаляя с поверхности ткани все неровности и волоски волокон.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector