Spisok30.ru

Список Дел №30
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слава созидателям

Чем красить шпаклевку

Можно ли покрасить кузов машины без предварительной грунтовки?

Нередко автовладельцы экономят на материалах для покраски кузова, тем самым нарушая технологию окраски автомобилей. Бывают ли от такой экономии последствия? Почему подобные способы ремонта машин процветают?

Покрасить машину своими руками без грунтовки – глупо, но «экономно». Давайте основательно разберемся в этом деле.

Конечно, мало кто хочет переплачивать, даже если от этого зависит качество ремонта автомобиля. Попадая в аварию, большинство водителей перестают ценить свой автомобиль, особенно, если дорожно-транспортное происшествие приключилось уже не впервые. Они ищут не самых лучших мастеров, которые качественно ремонтируют автомобили, а дилетантов, чьи услуги максимально дешевы.

Однако экономия берет за горло и заставляет рядового водителя вникать в технологию покраски. После этого действа, его осеняет мысль, что можно покрасить машину без грунта и на этом сэкономить 15-20% средств. Не все мастера идут на такой фокус, поскольку они знают, чем это заканчивается. Покрасить машину без грунтовки, конечно, можно, но на такой вариант идут, если машина готовится на продажу.

Если покрасить автомобиль без грунтовки, краска уже через полгода, а то и раньше, начнет слетать хлопьями. Подобные покраски заказывают перекупщики автомобилей. А если учесть, что 40% автомобилей на вторичном рынке продаются именно с рук перекупщиков, то сразу становится понятно, почему некачественные покраски процветают.

Определить, есть ли под краской грунт или хотя бы грунт-шпаклевка никто не сможет. Да и при «нормальной покраске» автомобиль будет блестеть и сиять как новый. Увы, но покупатель на вторичном рынке берет кота в мешке.

Покрасить машину без грунтовки можно, если вы ее отправляете в «последний путь». Если же вы хотите на ней еще поездить, то следует все делать так, как говорит вам технология покраски автомобиля. И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем дольше они продержатся на вашем автомобиле. Некачественных материалов хватает на 3-4 года, в то время, как средних по цене и дорогих — на 7-10 лет.

Каждый хозяин автомобиля должен ценить и уважать свой транспорт, а также держать его в исправном состоянии, чтобы не отпадала шпаклевка на неровностях городских дорог, травмируя прохожих, не слетала краска. Автомобиль – это не только средство передвижения, но и часть имиджа. Следите за ним не хуже, чем за любимой одеждой.

Какую функцию выполняет грунтовка?

Как уже говорилось, грунт обеспечивает надежную адгезию краски с металлом. Он выступает промежуточным слоем, так сказать, связующим звеном. Но это определение справедливо только в общих чертах, ведь существуют различные виды грунтовок, обладающих теми или иными свойствами.

Основные виды грунта:

  • заполняющий;
  • кислотный;
  • эпоксидный.

Существуют также грунтовки, совмещающие в себе различные свойства. Они называются универсальными. Поэтому, если вы не знаете, каким грунтом нужно покрывать автомобиль перед покраской, то выбирайте универсальный. Кислотные и эпоксидные грунтовки относятся к специальным.

Заполняющий грунт содержит массовые частицы, которые образуют на кузове пористый слой с высокой адгезией. Этот слой заполняет собой все мелкие дефекты, оставшиеся после шлифовки (замывки). Заполняющий грунт тоже поддается шлифовке, но риска при этом настолько мала, что она не видна невооруженным глазом.

От того, насколько заполняющий грунт будет держаться на металле, зависит стабильность всего лакокрасочного покрытия. Чем качественнее будет грунт, тем лучше станет держаться краска. Не стоит экономить на грунтовке, если автомобиль делается для себя. По большому счету не стоит этого делать, даже когда машина готовится на продажу, ведь подсовывать свинью человеку, который дает тебе немалую сумму денег, как минимум, непорядочно.

Кислотные грунтовки не являются альтернативой заполняющим. Содержащиеся в них кислоты вступают в реакцию с металлом, образуя герметичное покрытие из окислов. Данное покрытие обладает антикоррозийными свойствами. Если кузов зачищается до металла, то обработка кислотным грунтом будет весьма кстати.

Эпоксидные грунтовки образуют на поверхности непроницаемый слой. Они консервируют подлежащие слои и в то же время обладают отличной адгезией. Наносить их можно как на металл, так и на грунт или шпатлевку. С помощью эпоксидных грунтовок удается изолировать материалы и разделять слои.

Если ваш автомобиль покрашен без грунтовки

Автомобили с родным лакокрасочным покрытием ценятся дороже. И это понятно, ведь материалы в данном случае использовались правильные. Однако это не означает, что детали, крашенные в гараже, обязательно облезут. Просто есть такая вероятность.

Вообще лучше не покупать автомобили, качество ЛКП которых вызывает подозрение. Крайне важно прозвонить весь кузов толщинометром и определить, какие детали красились, а какие нет. Если хозяин утверждает, что машина не билась, не красилась, то вдвойне важно проверить данный факт.

Слой грунта составляет до 50% толщины лакокрасочного покрытия, при условии, что под ним нет шпаклевки. Если толщинометр местами показывает слишком тонкий слой, то это повод усомниться в соблюдении технологии покраски. Однако если такой автомобиль уже куплен и краска начала сходить, а под ней не обнаруживается грунт, то выход один – полная перекраска!

Читайте так же:
Грунтовка хс 059 расход

В основном технология окраски повторяет описанную на предыдущей странице, но с некоторыми особенностями. Перед покраской стены должны быть очень хорошо выровнены — краска покажет все дефекты стен. Для не очень ровных поверхностей лучше применять матовые краски и шубки валиков с длинным ворсом. Такой валик дает крупнозернистую шероховатую структуру покраски, которая в сочетании с матовым окрасом делает неровности стен менее заметными. Абсолютно ровная поверхность может быть окрашена глянцевыми красками и велюровыми валиками — получится красивая глянцевая окраска стен. Сочетая различные шубки валиков (с длинным, средним или коротким ворсом) и различную степень глянца краски, добиваются различного качества окраски, которой частично скрывают дефекты стен или наоборот подчеркивают ее ровность.

Очищенное от старой краски либо новое основание проверяют на его способность к окрашиванию (рис. 93). Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева, например, из елки или сосны. Если на основании остаются следы деревянной стружки, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой.

Рис. 115. Проверка стены на готовность к окрашиванию

Проведите рукой по стене. Если основание легко истирается, пылится, или если ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым. Необходимо проверить поверхность стены на наличие известковой краски. Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью щетки. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.

Поверхность стены перед окрашиванием должна быть полностью прошпаклевана одной шпаклевочной смесью. Пятна, различающиеся по цвету от применения разных типов шпаклевок, могут не «закрыться» даже хорошо укрывистой краской и после 5–6 окрашивания. Пятнистость окраски может проявиться и в результате неровного шпаклевания. Ямы будут видны в косых лучах света. Кроме того, в ямах слой краски может получиться толще, чем на поверхности стены и тогда здесь образуется пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и прямых лучах света.

1. Установка освещения.

Для получения высокого качества окраски нужно хорошо видеть, что ты делаешь. Используется энергосберегающая лампа белого свечения мощностью 15 Вт. В отличие от ламп накаливания более безопасна и не разогревает патрон. Лампу, желательно с абажуром, прикрепляют к временной деревянной треноге, устанавливая ее возле стены, и передвигают по мере необходимости. Косое освещение, практически параллельное стене, покажет все неровности основания, их не поздно будет подшпаклевать, а при грунтовании и покраске при этом освещении будут видны непрокрашенные места.

2. Подготовка поверхности стены к покраске.

После того как выставлено освещение, выявлены дефекты и подшпаклеваны неровности, дают время на просыхание вновь нанесенной шпаклевки от 12 до 24 часов. Затем поверхность стены целиком (или только прошпаклеванных мест, если зашкуривание проводилось ранее) зашкуривают мелкозернистой шкуркой («нулевкой»). Шкурку прицепляют к небольшому обрезку ровной доски с завальцованными краями или к специальному инструменту и последовательно, метр за метром прошкуривают стену. Затем стену нужно обеспылить — пропылесосить через волосяную щетку пылесоса или хотя бы промести чистым веником. Эту фазу часто пропускают, а зря, краска (или грунтовка) плохо прилипает к пыльной поверхности. С помощью влажной губки проверьте впитывающую способность стены. Если вода поглощается, необходимо загрунтовать поверхность стены.

В качестве грунта нужно применять тот грунт, который рекомендован производителем краски, название его написано на банке с краской. Если производитель допускает грунтование той же краской, что и окрашивание, то разводить краску нужно именно в той пропорции, какую рекомендуют — добавлять в краску ровно столько воды, сколько указано на банке, не больше и не меньше.

Перелейте краску (грунтовку) в чистое ведро. Добавьте воду (если рекомендуется) и перемешайте миксером. Круглой кистью или средней кистью-флейцем окрасьте стену по периметру. Прокрасьте кистью места вокруг труб отопления. В общем, кистью нужно прогрунтовать все места, куда валиком достать нельзя. После чего стену грунтуют валиком.

При тройном окрашивании (грунт и два слоя краски) начинайте от любого из углов со стороны окон и продвигайтесь к прилегающей стене. Стену грунтуют полосами шириной 700–1000 мм. Загрунтовали первую полосу от угла, начинайте другую. Грунтовка стены, как и последующая окраска, должна вестись быстро, без перерывов — 10–15 минут и стена готова. При покраске должно соблюдаться правило «мокрого края», то есть следующая полоса должна нахлестывать предыдущую по сырому слою (еще не высохшей краске). Ширина нахлеста примерно 100 мм. При недостатке навыка лучше грунтовать (и красить) вдвоем. Один работает кистью по периметру стен, другой — тут же закатывает плоскость стены валиком.

Медлительность в работе приводит к началу полимеризации (схватыванию) краски на стене, тогда при нахлесте второй полосой валик либо «поднимает» (отрывает от основы) предыдущий слой, либо ложится сверху и утолщается пленка краски, — после высыхания появятся темные пятна. Это как два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности оба белые и одинаковые цветом, а сложишь вместе, один темнее другого. Не допускайте перерывов в работе, но и спешка тоже не нужна.

Читайте так же:
Грунтовка террако технические характеристики

Если грунтовали разбавленной краской, кисти и валик после работы отожмите, оберните сырой тряпкой и завяжите в два целлофановых пакета. Если работали покупной грунтовкой, кисти и шубку валика сначала помойте.

4. Окраска стены.

Придерживайтесь рекомендаций на банке, дайте грунтовке то время на высыхание, которое советует производитель. Каждый новый слой краски должен быть нанесен только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в работе стена должна быть обеспылена. Обычно грунтование стены лучше проводить вечером, чтобы утром нанести краску. Для хорошей укрывистой краски достаточно двух слоев окраски (грунтовка + покраска), для более дешевой краски делают три слоя (грунтовка + два слоя краски).

В основном технология покраски стен не отличается от покраски обоев (рис. 116). За исключением того, что покраска обоев может производиться без дополнительной подсветки, а окраску стен по шпаклевке лучше делать с подсветкой. Здесь есть один очень важный момент. Маляр смотрит на стену прямо перед собой, вдоль линий покраски, он не замечает слабо прокрашенных и, главное, пропущенных мест на поверхности стены, не видит места, где он «прошелся» валиком один раз, а где несколько. Для него поверхность приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что все прокрашено одинаково. Пока стена влажная, все выглядит нормально, а после высыхания появятся пятна. Вот здесь-то и поможет энергосберегающая лампа, установленная на треноге возле стены. Лампу нужно установить сбоку от полосы окрашивания и тогда непрокрасы становятся видны. Опытные маляры время от времени отходят в сторону и смотрят на окрашенную полосу стены со стороны, выявляя непрокрасы.

Рис. 116. Окраска стен валиком

Третий слой (если таковой будет) наносится только после высыхания второго слоя. После окрашивания каждого слоя краску, оставшуюся в поддоне, процедите через капроновую тряпочку (женские колготки) и слейте обратно в банку. Банку плотно закройте. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда краска сама закупорит возможные неплотности в крышке.

5. Если после высыхания слоя краски на стене появились пятна, то ни в коем случае не пытайтесь их закрасить густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте, как есть или попробуйте сделать по всей поверхности стены еще один слой, более жидкой краской. Если и после этого пятна остаются, вся дальнейшая работа по окраске бесполезна и ведет только к перерасходу материала. Работу надо переделать. Можно попытаться исправить брак шлифованием всей стены мелкой наждачной бумагой на бруске или на терке. Только обязательно всей, иначе после повторной окраски пятна проявятся вновь. Если удалять пятна после первого или второго слоя краски, то результат будет лучше. А если проглядели и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — придется стену заново шпаклевать и шлифовать, ну и красить, конечно.

Шпатлевание и защитная обработка поверхностей автомобиля

Эта операция остается обязательной при серийной окраске автомобилей, поскольку она позволяет устранить любые, даже очень незначительные дефекты поверхности.

Грунт-шпатлевка должна быть эластичной, водостойкой, легко шлифоваться. Укрывистость ее обеспечивается наличием пигментов (оксид железа, диоксид титана) и пигментов-наполнителей (бариты, тальк, каолин и т. п.). Этот промежуточный грунт способствует прочному сцеплению электрофорезной грунтовки с последующими слоями и повышает механическую прочность всего покрытия.

До внедрения электрофорезного грунтования грунт-шпатлевки (в основном алкидные и эпоксиэфирные) наносили толстым слоем (до 50 мкм), который требовал больших затрат при шлифовании и не всегда обеспечивал необходимую гладкость. Внедрение анафорезного грунтования способствовало появлению эпоксидных грунт-шпатлевок, отличающихся исключительной адгезией и водостойкостью. К такого рода материалам относится промежуточный эпоксиэфирный грунт ЭФ-083, который долгое время использовался на АвтоВАЗе при окраске кузовов «Жигулей». Впоследствии он был заменен на более современный эпоксиалкидно-меламиновый грунт ЭП-0228, отличающийся повышенным сухим остатком, улучшенным розливом и хорошей шлифуемостью. Грунтовка ЭП-0228 наносится в два слоя способом «мокрый по мокрому» с помощью импортной установки с электростатическим распылителем при скорости его вращения 15-25 тыс. об/мин. В настоящее время из-за всеобщего распространения катафорезных ЛКМ изменился и ассортимент автомобильных промежуточных грунтовок.

Новые виды автомобильных шпатлевок

На смену алкидным ЛКМ пришли полиэфирные, признанные лучшими для нанесения поверх катафорезных грунтовок. Они не требуют тщательной шлифовки и отличаются исключительной прочностью.

Полиэфирмеламинные грунт-шпатлевки горячей сушки с температурой отверждения не менее 150 °С довольно широко распространены за рубежом. Используются они и на отечественных автомобильных заводах, например, на АвтоВАЗе при окраске «Жигулей» модели ВАЗ 1110.

Новейшая тенденция в этой области — замена традиционных грунт-шпатлевок (органоразбавляемых или с ВСО) на водоразбавляемые или порошковые. Последние наиболее перспективны, т. к. прекрасно противостоят ржавчине. В Японии порошковые грунт-шпатлевки первой начала использовать фирма Honda. За ней последовала итальянская компания Fiat. В США внедрение этого материала происходит медленнее. Однако фирма General Motors, которая первой среди прочих американских фирм начала использовать порошковые грунт-шпатлевки, существенно расширила масштабы применения таких порошков. Компания Chrysler использует порошковые грунт-шпатлевки на десяти своих автомобильных заводах.

Читайте так же:
Грунтовка флекси праймер технические характеристики

Две последние фирмы применяют при окраске автомобилей разработанную компанией PPG порошковую грунт-шпатлевку на основе полиэфира, который синтезирован из изофталевой кислоты и тримеллитового ангидрида. Шпатлевка отличается устойчивостью к УФ-излучению и шелушению.

Весьма перспективными являются акриловые порошковые шпатлевки, в которых пленкообразователем служит сополимер глицидилметакрилата с бутилакрилатом, стиролом и метилметакрилатом. Пленкообразователь имеет молекулярную массу не выше 2500 и вязкость менее 400 пуаз при 150 °С.

Многие специалисты считают, что, несмотря на высокие температуры отверждения порошков, ограничивающие пока использование порошковых материалов в окраске пластмасс, порошковые грунт-шпатлевки даже более перспективны, чем водоразбавляемые аналоги. Однако в настоящее время, несмотря на серьезные недостатки, присущие водоразбавляемым грунт-шпатлевкам, они довольно широко используются на автомобильных заводах, например, при производстве автомобилей BMW.

Особое место в процессе окраски автомобилей занимают противоударные грунтовки (шпатлевки), предназначенные для защиты некоторых наиболее уязвимых поверхностей автомобиля от разрушения при воздействии механических нагрузок (удары камнем, щебнем, попадание грязи и т. п.).

Противоударные лакокрасочные материалы наносятся на днище, подножки и другие детали кузова поверх слоя грунт-шпатлевки. Многие годы для этой цели использовали поливинилхлоридные пластизоли с наполнителями, которые распыляют толстым слоем (50-100 мкм). В свое время в России для противоударной защиты покрытия на острых кромках легкового автомобиля была разработана водно-дисперсионная грунтовка В-КЧ-0224 на основе сополимера бутадиена с акрилонитрилом. Грунтовку наносят одним слоем толщиной 70-100 мкм с помощью пневматического распылителя и сушат 1 час при обычной температуре.

За рубежом в качестве противоударных грунтовок применяют композиции, образующие тонкослойные покрытия. Как правило, это водные полиуретановые системы различного состава. С их помощью можно получать эластичные покрытия с хорошей шлифуемостью. Почти 90 % водных грунт-шпатлевок, применяемых в Европе, основаны на модифицированных полиуретанах. Ведущим производителем противоударных водоразбавляемых грунт-шпатлевок является концерн Bayer. Он выпускает водоразбавляемые полиизоцианаты Bayhydur BZ, водные полиуретановые дисперсии и гидроксилсодержащие полиэфиры Bayhydrol.

Комбинируя полиэфиры и полиуретановые дисперсии с блокированными полиизоцианатами и водными аминосмолами, можно получить грунт-шпатлевки с высокой ударопрочностью, причем последний показатель определяется содержанием в композиции уретана.

Процесс шпаклевания автомобиля

Если есть возможность, лучше обойтись без шпатлевки (например, можно обеспечить необходимую ровную поверхность рихтованием), так как шпатлевка не улучшает защитных свойств покрытия, зато сильно ухудшает его механические показатели.

При шпатлевании поверхности следует руководствоваться следующими правилами:

  • все шпатлевки (кроме эпоксидных и на основе ненасыщенных полиэфиров) следует наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность;
  • толщина слоя шпатлевки должна быть как можно меньше.

В толстых слоях шпатлевок внутренние напряжения могут быть таковы, что вызывают растрескивание слоя. Растрескивание — наиболее часто встречающийся при шпатлевании дефект.

Если без шпаклевки не обойтись, наносить ее нужно максимально тонко. Предельная толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая и допустимый слой нанесения — до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка значительна, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм.

Большинство шпатлевок представляют собой густую пастообразную массу, которую удобно наносить шпателем. Перед нанесением следует проверить, нет ли в ней затвердевших кусочков. Если есть, их нужно извлечь. Если шпатлевка наносится краскораспылителем, то сначала ее следует развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости.

Оценка качества шпатлевок производится по следующим показателям:

  • удобство нанесения;
  • характер заполнения дефектов поверхности;
  • продолжительность и температура высыхания (если шпатлевка требует термосушки, то для обработки в домашних условиях она не пригодна);
  • величина усадки;
  • способность к шлифованию;
  • прочность сцепления с контактирующими слоями;
  • стойкость к растрескиванию.

Чтобы избежать высыхания и затвердевания шпатлевок, их нужно хранить в банках с плотно прилегающими крышками. Масляно-лаковые шпатлевки лучше всего сохраняются под слоем воды. Эпоксидные шпатлевки с отвердителями следует готовить в количестве, не превышающем норму потребления за 5–6 ч.

Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки (как правило, это составы на основе эпоксидных смол). Грунт-шпатлевки отличаются тем, что их можно наносить непосредственно на металл, без дополнительного слоя грунта или краски.

Время сушки зашпатлеванной поверхности должно выдерживаться в соответствии с техническими условиями на используемую шпатлевку. Поскольку при окраске в домашних условиях обычно проводится естественная сушка (без дополнительного нагрева), то ее время лучше увеличить, особенно, если шпатлевка накладывалась в несколько слоев.

После выравнивания поверхности кузова с помощью шпатлевки необходимо снова обезжирить поверхность уайт-спиритом, а затем следует дождаться высыхания поверхности и загрунтовать зашпатлеванные места.

После высыхания поверхности кузова станут заметны огрехи в удалении краски. Недошлифованную, неровную поверхность и загрунтованные места следует еще раз обработать наждачной шкуркой, после чего следует второе обезжиривание поверхности кузова уайт-спиритом.

Читайте так же:
Грунтовка фасад грунт ту

Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске

Предварительный этап покраски автомобиля — это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта. Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка. Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску. Помните, что подготовка машины к покраске — это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре. Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке — выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом — обеспечение защиты от коррозии в будущем. Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей. Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

  • зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;
  • рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;
  • выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;
  • нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;
  • зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;
  • полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач. Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат. После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.

Непосредственно грунтовка кузова автомобиля

Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке. Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении. Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:

  • растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов;
  • при грунтовании следует учитывать толщину слоя — она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову;
  • накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску;
  • избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания;
  • следует выбрать хороший компрессор для проведения работы — чем больше давление, тем лучше результаты;
  • от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять;
  • выбирать саму грунтовку по цене — это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто. Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя. Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.

Замывание кузова после грунтовки — готовим машину к покраске

Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем. Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно. Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:

  • для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий;
  • замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей;
  • нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит;
  • после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла;
  • на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей;
  • после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.
Читайте так же:
Грунтовка церезит концентрат как разводить

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов. Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить. Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида. Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины. Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам. Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно. А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?

Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

В этой неболь­шой ста­тье я затро­ну тему нане­се­ния шпа­клев­ки на «голый» металл автомобиля.

Нович­ки в кузов­ном ремон­те часто спра­ши­ва­ют, как нуж­но пра­виль­но нано­сить авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку. Мож­но ли шпа­кле­вать «голый» металл кузо­ва или сна­ча­ла нуж­но загрун­то­вать ремонт­ную область. Так­же, воз­ни­ка­ет вопрос нане­се­ния шпа­клев­ки на ста­рую крас­ку кузов­ной панели.

Шпаклевка на голый металл кузова автомобиля

Итак, раз­бе­рём­ся в этом вопро­се. По тех­но­ло­гии шпа­кле­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля, шпа­клев­ка долж­на нано­сить­ся на чистый металл, под­го­тов­лен­ный для шпа­кле­ва­ния наждач­ной бума­гой. Мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80-P120 . При зачист­ки, к при­ме­ру, про­во­лоч­ной наcад­кой, поверх­ность может сгла­дить­ся. Шли­фо­ва­ние метал­ла создаст рис­ки (цара­пи­ны), за кото­рые шпа­клев­ка будет дер­жать­ся. Мож­но сра­зу счи­щать ста­рую крас­ку экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­кой, с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кругом.

Зачи­ща­ет­ся область, пре­вы­ша­ю­щая гра­ни­цы повре­жде­ния (с запасом).

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Един­ствен­ный грунт, кото­рый мож­но при­ме­нять перед шпа­кле­ва­ни­ем, это эпок­сид­ный грунт. Дела­ет­ся это, в слу­чае, если кузов дол­гое вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Обыч­но так дела­ют рестав­ра­то­ры, у кото­рых маши­на сто­ит дол­гое вре­мя (ино­гда несколь­ко недель и даже меся­цев) в мастер­ской. В воз­ду­хе, как извест­но, есть вла­га. При дли­тель­ном воз­дей­ствии воз­ду­ха, даже в гара­же, под кры­шей, металл окис­ля­ет­ся и, в даль­ней­шем, может появить­ся кор­ро­зия. Если с метал­лом про­из­во­ди­лись сва­роч­ные рабо­ты, то его так­же луч­ше покрыть эпок­сид­ным грун­том, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив шов и убрав окалину.

Неко­то­рые офи­ци­аль­ные сер­вис­ные цен­тры доро­гих авто­мо­би­лей так­же при­ме­ня­ют эпок­сид­ный грунт при ремон­те для допол­ни­тель­ной гаран­ти­ро­ван­ной защи­ты от ржавчины.

Нано­сить шпа­клёв­ку на эпок­сид­ный грунт мож­но до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Про­ис­хо­дит хими­че­ская связь грун­та и шпа­клёв­ки. Эпок­сид­ный грунт пол­но­стью затвер­де­ва­ет дли­тель­ное вре­мя (см. инструк­цию к кон­крет­но­му грун­ту). Нуж­но, что­бы грунт хоро­шо про­сох несколь­ко часов, а потом мож­но нано­сить шпа­клёв­ку. Перед этим нуж­но под­го­то­вить грунт абра­зи­вом, но не про­ти­рать его до метал­ла, ина­че теря­ет­ся смысл защиты.

Сами про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок допус­ка­ют при обыч­ном кузов­ном ремон­те нано­сить шпа­клёв­ку на «голый» металл. Металл дол­жен быть без сле­дов ржавчины.

Можно ли шпаклевать по старой краске?

Это ещё один спор­ный момент. При нане­се­нии шпа­клёв­ки на ста­рую завод­скую крас­ку, металл будет допол­ни­тель­но защи­щён этой крас­кой. В этом слу­чае, крас­ку нуж­но под­го­то­вить к шпа­кле­ва­нию, отшли­фо­вав шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом P120 .

Если крас­ка не завод­ская, то не извест­но, что под ней и како­го она каче­ства. Поэто­му, разум­но будет зачи­стить не завод­скую крас­ку до голо­го металла.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector