Spisok30.ru

Список Дел №30
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подготовить авто под шпаклевку

Как подготовить авто под шпаклевку

90-95$) и шпаклюем все что мы расковыряли, после полного высыхания берем деревянный брусок (можно насадку на дрель, но очень не рекомендую, получается быстрее, но вывести поверхность сложно), наждачку вначале я брал 800, далее работаем 1000 (помоему, уже просто не помню. ), после шпаклевки не спешим грунтовать, а берем ведро с водичкой, деревянный брусок наматываем на него наждачку и идем вкруговую по всей машине до получения матового покрытия, после просыхания протираем сухой чистой тряпкой (лучше сдуть всю пыль компрессором), все можно грунтовать (я грунтовал с баллончика ушло 4 балона/1литр.), и снова берем шкурку и затираем до получения идеально ровной матовой поверхности, обдуваем, все можно красить!!! Покраску я доверил знакомым мастерам, чью работу я видел и знаю что ребята совесные. Вот и все в принципе. Бюджет 900грн.

Я лично не снимаю старую краску и слои шпаклёвки, просто мою всё начисто и заматовываю поверхность 400-й шкуркой, после чего покрываю грунтом. После этого произвожу шпаклёвку, шлифую 400-й, снова покрываю грунтом и смотрю — где есть неровности. Неровности снова убираются шпаклёвкой, снова всё грунтуется и шлифуется. Обычно поверхность выводится в идеал(да, именно в идеал, это не так актуально для белого, и тем более металлика, но для чёрного — жизненно важно) за 3-4 приёма. После всего окончательный слой грунта шлифуется 800-й, сушится, обезжиривается Уайт-спиритом и красятся в два слоя — первый делается более густым, а второй, более жидкий, наносится через 30 минут на ещё не подсохший нижний слой. После этого деталь сушится при обычной температуре(20-25 градусов) в течении суток. Потёки(а они будут обязательно при гаражной покраске), загрязнения(пыль), дефекты покраски в виде пузырьков газа в краске, и прочее удаляется шлифовкой 800-й, а затем и 1000-й или 1500-й шкуркой и полировкой.

Какие материалы используешь? Как делаешь поэтапно? Причины ржавчины: неправильно выбраный грунт; мокрое шлифование того, что шлифуют насухо;вода в воздухе подаваемом компрессором; несоблюдение правил нанесения и сушки материалов.

Все материалы по покраске должны хранится при плюсовой температуре. Перед применением попробуй сделать пробный замес и посмотри на её поведение, если сохнет нормально можно использовать в принцепе, но возможны нежелательные последствия.

Диски в отличие от кузова покрыты полимером (порошковая окраска), шлифуются тяжело. В зависимости от состояния диска принимается решение о целесообразности его покраски.Убитый диск надо прокатывать, соответственно нужен монтаж и т.д., потом куча работы по подготовке к покраске + стоимость материалов. Новый 13J диск стоит меньше 500 рублей. Делай выводы.

Хотелось бы добавить 2000-й а иногда 2500-й в зависимости от желаемого качества. 1000-Й только локально сопли(подтёки). 800-ю я вообще исключил бы из этого списка по причине оставляемых рисок(под полировку). Далее полироль 3М (желательно) или аналог хотя бы 3-х(как все привыкли) номеров. Полировку по технологии производят через минимум 28 дней, после усадки материалов.

Восемь лет профессионально занимаюсь покраской автомобилей и то иногда вешаю. Сопли это не самое страшное. Самое страшное это перекрас свежего покрытия.

Советую найти какую нибудь старую дверь или крыло, купить дешевую краску и грент и на этой детали потренироваться, чтоб хотя бы руку чуток набить, а потом уже на машину переходить. Я когда то тоже в первый раз подкрашивал машину, как говорится глаза боятся, а руки делают. Конечно в первый раз и непрокрасы были и подтеки и как сказал tony7447 приходилось перекрашивать свежую краску, но потом как то более менее норм стало получаться, так что дерзай!

Перед установкой новых деталей снимаешь "чернуху" до металла с внутренних поверхностей любым удобным для тебя способом (шкурка, мет. щётка, лепестковый зачистной круг. ) не нагревая металл. Заклеиваешь малярным скотчем поверхности сопряжения элемента с кузовом и покрываешь металл первичным грунтом.Сушишь. Покрываешь антигравом (крылья).Отдаёшь машину в жестянку. После установки элементов на машину снимаешь до металла "чернуху" снаружи. Выравниваешь шпатлёвкой все неровности. Подгрунтовываешь и антигравишь места соединений деталей в колёсных арках и под днищем.Вышкуриваешь испорченое покрытие прилегающих к новому элементу деталей и грунтуешь все снаружи. Раскладываешь шовный герметик где это необходимо.Покрываешь наружнюю поверхность напыляемой шпатлёвкой если нужна идеальная подготовка поверхности. Вышкуриваешь под вторичный грунт. Покрываешь вторичным грунтом. Сушишь, "замываешь" под покраску. "Замываешь" под переход прилегающие элементы.Красишь. Сушишь, Полируешь "косяки"(если есть). Готово!

Читайте так же:
Как наносить сырую шпаклевку

Подготовка к покраске авто

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с проблемой восстановления лакокрасочного слоя автомобиля. Царапины, сколы, пятна ржавчины, последствия ДТП — все это требует частичной или полной покраски. Если есть намерение продать, то качественная покраска авто намного увеличивает его стоимость.

Можно отогнать машину на СТО, но многие автолюбители предпочитают все делать своими руками. Перед покраской очень важна подготовка, без нее вся работа пойдет насмарку. Это самый ответственный и трудоемкий этап.

Для подготовки и покраски своими руками необходимо соответствующее помещение — гараж или другое просторное, сухое, чистое и с хорошей вентиляцией и освещением строение. Проводят дополнительную влажную уборку, пол и стены желательно закрыть полиэтиленовой пленкой.

Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой покраски своего автомобиля

Инструменты и материалы для подготовки автомобиля к покраске

Не обязательно иметь квалификацию маляра. Главное — аккуратность и соблюдение инструкций, не торопиться. От этого зависит качество вашей работы.

Покраска авто начинается с подготовки. Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • инструмент для демонтажа съемных элементов, не нуждающихся в покраске — ручек, зеркал, спойлеров, бамперов и т.д.
  • болгарка для вырезания поврежденных элементов кузова;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка или шлифмашинка для зачистки сварочных швов;
  • дрель и шлифовальные насадки к ней;
  • шпатели, скребки, стамески, канцелярский нож;
  • шлифовальные и отрезные круги;
  • шлифовальный рубанок (шлифовка);
  • шкурка различной зернистости для шлифовального рубанка;
  • емкости для смешивания составов;
  • краскопульт;
  • компрессор;
  • материалы для шпаклевки и грунтовки;
  • малярный скотч, пленка;

Перед покраской автомобиль необходимо тщательно помыть

  • обезжириватель;
  • чистая ветошь;
  • респиратор, защитный костюм, перчатки и головной убор;
  • желательно иметь пылесос — удалять пыль и мелкий мусор перед покраской;
  • при необходимости сварки — листовой металл нужной толщины и марки.

Мойка поверхности кузова от пыли и грязи

Машина предварительно отмывается на автомойке. В гараже снимают с машины все не относящиеся к покраске детали и еще раз тщательно моют с добавлением автошампуня. Протирают насухо.

Осмотр автомобиля

Отмечают мелом или акриловым карандашом места повреждений, коррозии и детали кузова, нуждающиеся в покраске. Смотрят, нужна ли сварка. Прикидывают количество и марку грунтовки и шпаклевки.

Зачистка поверхности кузова

Включает в себя обработку сварочных швов заподлицо с основной поверхностью кузова (если была сварка). Зачищают до основного металла наждачной бумагой или шлифмашинкой места коррозии, сколы и вмятины. Рихтуют до восстановления начальной геометрии кузова. Внутреннюю сторону панели после сварки и рихтовки обрабатывают мовилем или антигравием.

Выравнивают переходы с дефектов на нормальную поверхность и проверяют на ощупь. Протирают от пыли поверхности под шпаклевку и обезжиривают уайтспиритом.

Шпаклевка поверхности автомобиля

Шпаклевание позволяет восстановить начальную геометрию кузова, заровнять сколы и трещины лакокрасочного слоя.

Начальную геометрию кузова позволяет восстановить шпаклевание

После аккуратной и тщательной подготовки и покраски ваш автомобиль будет выглядеть как новый, из автосалона:

  • крупные дефекты заполняют эпоксидкой или эпоксидкой со стеклотканью;
  • двухкомпонентную смесь готовят небольшими порциями на листе фанеры или металла, можно в неглубокой таре с широким дном;
  • наносят перекрестными движениями;
  • если появляются крупинки — состав уже высох и непригоден для работы;
  • состав высыхает за 30-50 мин.;
  • места нанесения шпаклевки после высыхания должны на 1-2 мм. возвышаться над общей поверхностью;
  • при необходимости наносят еще 1 или 2 слоя;
  • при повышенной температуре порцию отвердителя уменьшают в два раза;
  • наиболее популярными видами шпаклевки являются: Carfit SOFT — двухкомпонентная полиэфирная смесь для мелких и средних дефектов и NOVOL FIBER со стекловолокном — отличается повышенной прочностью и хорошо заполняет крупные неровности.
Читайте так же:
Как подобрать шпатель для шпаклевки

Зачистка и выравнивание поверхности перед грунтовкой

Шпаклевки, особенно полиэфирные, — гигроскопичный материал и при впитывании влаги в дальнейшем вызывает вспучивание краски и коррозию металла. К шлифованию зашпаклеванных поверхностей приступают не позднее 12 часов. При нормальной температуре 20 градусов шпаклевка высыхает за 20-30 минут.

Перед грунтовкой кузов необходимо зачистить и выравнять

Во время шлифовки применяют т.н. «правило 100» — следующий этап обработки проводят абразивом с зернистостью на 100 единиц больше для качественной зачистки рисок от предыдущего абразива.

Правило применяется до Р600 (по системе FEPA), дальше шаг делают 200 единиц. Начинают с Р80. Для контроля качества используют сухие или аэрозольные проявочные покрытия. Места, где после шлифовки остались пятна от покрытия, дополнительно шпаклюют и шлифуют.

Шлифование

  • Перед началом работы защищают малярным скотчем места кузова, где есть опасность повреждения;
  • при обработке нельзя применять воду;
  • шлифование проводят плоскошлифовальной машинкой или ручным рубанком (шлифкой) с использованием шкурки;
  • первоначальная градация абразива — Р80-Р100, под грунт — Р220-Р240;
  • пограничную зону — 15-20 см. между шпаклевкой и основной краской зачищают Р320 для лучшего сцепления грунтовки;
  • гладкость покрытия проверяют проявочным покрытием или рукой;
  • удаляют пыль;
  • обезжиривают слегка смоченной в растворителе салфеткой и тут же протирают насухо;
  • после высыхания растворителя сразу приступают к грунтовке.

Плоскошлифовальной машинкой проводится шлифование кузова перед покраской

Грунтовка поверхности кузова авто

Перед началом грунтования очищают помещение от пыли, закрывают поверхности, не подлежащие окраске пленкой и скотчем. Подготавливают компрессор и краскопульт, надевают очки, респиратор и резиновые перчатки.

Автомобильная грунтовка бывает:

  • эпоксидная — ГФ-21, ФЛ-ОЗК. Защищает от влаги и агрессивных веществ. В составе есть хромирующие или инертные добавки. Финишная шлифовка не требуется (за исключением видимых наплывов);
  • праймер — применяют как выравниватель. Используют для улучшения сцепления краски и предохранения от ржавчины;
  • герметик — в качестве защиты от растворителя в краске и финишного слоя.

Работа с грунтовкой

  1. При смешивании пользоваться мерной линейкой.
  2. При разведении тщательно перемешивать.
  3. Соблюдать интервалы между сушкой слоев. Не делать обдув для ускорения сушки.
  4. Использовать проявочное покрытие перед шлифовкой.
  5. Следить за полным затвердеванием грунта.
  6. Первичную грунтовку накладывают в 2 слоя с паузой 1,5 часа для сушки.
  7. Вторичный грунт — 3 слоя с паузами по 10 минут.

Подготовка к покраске пластмассовых деталей автомобиля

В современных автомобилях много деталей из пластика, начиная от кузова и до бамперов. Они легкие, дешевые и достаточно прочные. В отличие от металла для их ремонта нужны другие виды шпаклевки. Инструменты и оборудование такие же, как и в работе с металлом.

Кроме кузова из пластика изготавливают бампера, пороги, арки колес, т.е. детали, подверженные повышенному износу и требующие более частого ремонта.

Шпаклевки для пластика

  • Otrix — линейка шпаклевок польского производства. Одна из самых доступных;
  • SolidFlex — обработка поверхности за один проход. Серого цвета, быстро твердеет и хорошо шлифуется;
  • APP Flex Poly-Plast. В эту смесь добавлен полиэстер, придающий высокую эластичность и прочность. Защищает кузов от агрессивной среды, кислот и щелочей. Хорошее соединение со стандартными автомобильными пластиками;
  • MasticPlast — финишная, состоит из полиэстеровой смолы и отвердителя. Плохо держится на термопластике и wash-праймере. Дает высокую защиту и прочность на эпоксидной грунтовке;
  • Chamaeleon. Используют при работе с полиуретаном, акрилонитрилом,полипропиленом, ПВХ. Экологически нейтральная, сохнет 20-30 минут;
  • Sprint. Наносится на все, кроме полиэтилена, пластмассы. Плотность низкая.

При работе со шпаклевками на основе эпоксидной смолы используют защитные резиновые перчатки, очки или маска и респиратор. Вся обработка ведется аналогично работе с металлом.

Технология покраски автомобиля

Доброго всем дня! Вот решил проконсультировать владельцев железных коней по поводу покраски оных как в бытовых условиях, так и в условиях сервиса.
Весь процесс можно условно разделить на 5 этапов:
1.Подготовка к шпаклеванию.
2.Шпаклевание.
3.Грунтовка.
4.Покраска.
5.Полировка
Постараюсь описать каждый пункт подробно, если пальцы не устанут. Материалы и инструмент отдельно уточнять не буду, укажу в процессе повествования.

Читайте так же:
Как замешать раствор для шпаклевки

1.Подготовка. Цель этого этапа — подготовить поверхность к нанесению шпаклевки.
а) ржавчина: Будем бороться всеми методами. Пораженное место нужно расчистить, максимально удалив окисел. В ход идут болгарки, ерши на дрель, специальные абразивы и просто наждачка. При этом нужно знать, что на простом металле пораженное место выглядит как паутина: т.е. центральная точка, а от нее отходят “нитки”, на оцинковке такого не наблюдается. Далее начинаем протравливать. Любой преобразователь ржавчины – это артофосфорная кислота разбодяженная водой. Стоит копейки, не портится со временем. Наносим жирно кисточкой (не забывайте, что это кислота), если попадет на краску — не страшно. Реакция начинается сразу, через минут 5 появится белый налет соли – все идет правильно. Выжидаем время по инструкции и смываем кислоту водой при помощи губки. Если ржа осталась процесс зачистки – травления нужно повторить. По инструкции на кислоту можно не смывать, но практика показала обратное – шпакля на соли не держится. После оканчательного смывания лучше обезжирить места обработки, иначе они очень быстро покроются желтым налетом окисления. Для обезжиривания берем бензин с октаном не выше80 или спец обезжирку. Смело пользуйтесь А-76, проверено.
б)рихтовка. По старым советским нормам толщина шпакли не более 3 мм, сейчас норм нет, будем исходить из старых. Тут советов не надаешь, берите молоток и пробуйте себя в роли жестянщика. Из опыта: если где-то вмятина, значит где-то металл вылез наружу. Ваша цель отрихтовать так, чтобы не было бугров. Проверить можно, приложив к поврежденному месту ровный брусок или досточку, мы “стреляем” при помощи длинного шпателя. Окончательно можно проверить проведя бруском с наждачкой. Напомню: бугров быть недолжно., только мелкие ямки. В процессе рихтовки старое лакокрасочное покрытие будет лопаться и откалываться, такие места нужно расчистить до металла обязательно (все те же болгарки, ерши и т д)
в)пластмассы. Бампера, молдинги, сполера. Берем паяльник и прижимаем к ремонтируемой детали. Если плавиться, то это пластмасса или ее разновидность, если не плавиться, то это пластик. Трещины на пластике заделываю эпоксидным клеем и стеклотканью. Без латок стеклоткани ваша трещина разойдется от малейшей нагрузки. Трещины на пластмассе запаиваются простым паяльником (60-100вт) с использованием армирующей сетки. Лично я режу сетку на кусочки примерно 10х10 мм, так легче паять. На лицевой стороне кусочки сетки по всей длине трещины без пропусков, а изнутри можно с просветами. Есть другие варианты ремонта, но этот я считаю самым надежным. Неровности на пластмассе выравниваем предварительно разогрев их промышленным феном (фен для волос не подходит). Места паек и склеек расчистить и подровнять болгаркой, сколы и трещины краски – наждачной бумагой Р80-Р120. При изготовлении любых пластмасс используется силикон и при любом нагревании он выделяется в изобилии, а на нем ничего не держится. По этому с обезжиркой нужно подойти более тщательно, я даже предварительно прохожу растворителем.
Далее технология одинакова. Зона ремонта ( поврежденное место) матуется: берем наждачку Р150-Р200 и наносим ею шероховатость для лучшей адгезии (сцепляемости материалов). Как широко махать руками зависит от каждого конкретного случая. Учтите, что шпакля не должна ложится на блеск (не матованную поверхность), и все то, что вы заматовали нужно будет обязательно загрунтовать, а это расход материала. Далее обдуваем зону ремонта от пыли и обезжириваем. Кстати правильное обезжиривание: наносим из ручного распылителя (как при опрыскивании цветов и штанов при утюжке) и протираем сухой салфеткой. Метод, когда вы смачиваете тряпку и водите ей по поверхности, вы просто размазываете грязь и жиры.

2.Шпаклевание. Цель – выровнять поверхность до определенной плоскости. Разновидности шпакли: стекловолокно – для глубоких ям, крупно-,средне- и мелкозернистая для мелких ям и доводки, так же есть с наполнителями, для алюминия и для пластмассы(имеет повышенную пластичность). Инструкция по смешиванию с отвердителем есть на каждой банке, кто только пробует свои силы – разводите малое количество, что бы успеть все вымазать. Замешивать правильнее методом перелопачивания (как строители лопатой раствор бетона), хотя многие методом перемешивания, при этом загоняется воздух в шпаклю, а это ведет к увеличению количества пор. Наносим шпаклю в несколько приемов, т.к. за один раз ямку не зашпаклюешь. Метаться туда сюда не стоит, лучше постараться и аккуратно сделать одно место. Для зачистки берем шкурку Р80-Р120 накладывае ее на брусок подходящего размера и трем. Лучше перечистить, чем недочистить. Шкурку Р80-Р120 нужно обязательно перебить (т.е. перечистить) шкуркой Р150-Р200 не забывайте об этом. Далее поверхность обдувается и обезжиривается. Выдуваем тщательно со всех порок, даже мельчайших, если сфилоните то потом этот мусор вздуется под краской. Весь процесс повторяем до полного выведения плоскости поверхности. Никаких зачисток с водой на данном этапе, шпакля гигроскопична, легко впитывает воду, а это коррозия в недалеком будущем.

Читайте так же:
Как наносить эпоксидную шпаклевку

3.Грунтовка. Цель – выровнять поверхность и придать ей большую гладкость. Грунты наносятся при помощи пистолета а так же из баллончика. Подготовленную поверхность обклеиваем лентой маляркой и бумагой (газетой). Отступаем от края зачищенной поверхности не менее одного см, а лучше больше, тогда не будет “ступеньки” между грунтом и старым ЛК покрытием. Далее шкуркой Р240 перечищаем и матуем всю зону грунтовки. Обдуваем и обезжириваем. Наносим первый слой грунта, можно тонкий, чтобы не потекло. Даем ему подсохнуть, это примерно полчаса, вы увидите, как изчезнет блеск и поверхность станет матовой. Наносим второй слой, более толстый. Обычно двух слоев достаточно. Если грунт двухкомпонентный то время полного высыхания примерно 12 часов, хотя летом и быстрее. Существуют антикорозийные грунты, их наносят на металл перед шпаклевкой (можно и кисточкой), для предотвращения образования ржавчины.

4.Покраска. Типы красок: базовое покрытие и отделочное (акриловая и лаки) покрытие. Базовое покрытие ( или просто – база) это по сути нитро краска, имеет матовую поверхность, малую толщину, по этому покрывается слоем лака. Отделочное покрытие это лак, как прозрачный, так и с пигментом (акрил), имеет блестящую поверхность, ложится толстым слоем и может использоваться как однослойный продукт. К чему я это все – надо определиться, чем будем красить, от этого зависит процесс подготовки. Базу обычно делают на подборах краски, она на нитро основе, сохнет моментально, но ложится тонким слоем и чтобы укрыть (закрасить) нужно несколько слоев. Довольно дорогая, но имеет широкую цветовую гамму. Акриловая краска – это по сути цветной лак, она боле дешевая, но имеет более узкую цветовую гамму. Вернемся к нашим баранам, т.е. к загрунтованной поверхности. Смотрим на краску: если есть вкрапления металлической стружки (блестки), то у нас металлик, если нет, то акрил (хотя акрил можно сделать и базой). Далее –чередование шкурки: вся шкурка в процессе работы идет с увеличением на 100 единиц (принцип ста). Для примера : мы шпаклю чистили Р80-Р120, зачищали под грунт Р240 – т.е. увеличили на сто единиц. Это железное правило, не нарушайте его, не прыгайте через размер. И второе при зачистке на мокрую (с водой) номер увеличивается в два раза. ( то что на сухую 240, на мокрую – 400).
Зачищаем грунт Р300-Р350 на сухую или Р600 на мокрую, можно использовать брусок. При этом вы по-любому зацепите старую краску, только постарайтесь не протереть ее насквозь. Для акриловой краски на этом все. Если деталь будет покрываться полностью, то заматуйте ее той же шкуркой, если будет переход, то матаните его шкуркой Р1500 на мокрую. Если у вас металлик, то вам придется перебить Р300 еще шкуркой Р400-Р500 на сухую или Р800 на мокрую. Не пытайтесь сразу чистить последним номером, вы залижете края и получится ступенька. Оставшуюся поверхность или переход заматуйте Р1500 на мокрую. Поверхность нужно обдуть и отмыть от следов своей деятельность. Сушим и обклеиваем на покраску.
Обезжиренную поверхность протираем антистатической салфеткой. Если акрил, наносим два слоя (обычно) краски с интервалом в полчаса, если не укрыла, то еще слой. Между слоями лучше пить чай или нервно курить, никаких зачисток или протираний. Густоту краски обычно делают на глаз, тут опыт нужен, сильно жидкая потечет, густая ляжет апельсиновой коркой или не пролезет через пульвик. Время полного высыхания указано на банке. Если у вас металик. Краску наносим тонкими слоями до полного укрывания. Между слоями перерыв до полного высыхания (15-20мин), перед каждым слоем проходим антистатической салфеткой. Затем покрываем двумя слоями лака межслойной просушкой как для акрила.

Читайте так же:
Как оптом продать шпаклевку

5.Полировка. При любой покраске автомобиля на поверхности оседает пыль, а так же кривые ручки частенько делают подтеки. По сему и нужна полировка. Принцип простой: поверхность матуется до однородности а затем полируется с помощью абразивной пасты. Матуем Р2000, перебиваем Р2500. Пасты для полировок имеют разную градацию, нужный вам номер уточните у продавца. Если у вас нет полировальной машинки, а стоит она от 150 у.е, то лучше за полировку не браться, процесс этот вручную выполнить тяжело.

Ну вот вроде рассказал. Кратко, но я ведь не стенографистка, лучше что-то уточню в процессе

Как проводить шпаклевку кузова автомобиля

Транспортное средство не может похвастаться долговечностью, из каких бы качественных материалов оно не было изготовлено. Рано или поздно кузов начинает покрывать трещинами, которые портят общий внешний вид. Однако, есть и такие ситуации, в которых определенная часть машины получает сильный урон. Такое может случаться в момент дорожно-транспортного происшествия. При таких обстоятельствах у владельца остается выбор — эксплуатировать автомобиль с повреждениями или приступить к ремонту. А любой ремонт предполагает качественную подготовку покрытия, в том числе и шпаклевку.

В сервисе специалисты применяют шпаклевку, чтобы выровнять кузов автомобиля, когда нужно устранить дефект. Однако, не всегда человек может обратиться за услугами профессионалов. Порой приходится справляться с проблемой самостоятельно. Именно поэтому о шпаклевке должен знать каждый автомобилист. Если некачественно выполнить эту простую процедуру, на поверхности выступят различные неровности, а краска через короткое время начнет отходить от кузова. А теперь рассмотрим, по каким правилам нужно проводить шпаклевку. Условно весь процесс можно поделить на несколько этапов.

Очистка. Первым делом поверхность кузова нужно тщательно очистить от загрязнений. Речь идет именно о том участке, на котором будут проводиться работы. Нужно убедиться, что на поверхности нет грязи.

Обезжиривание. После того, как поверхность будет очищена, следует обезжирить ее специальным средством или обычным растворителем.

Шлифовка. Очень важный этап, который предполагает изучение поверхности и устранение всех неровностей. Кроме того, нужно определить границы дефектного участка. Все выступающие участки и неровности нужно зачистить при помощи крупнозернистой наждачки. Если на поверхности есть следы ржавчины, их тоже нужно убрать.

Черновая шпаклевка. Когда подготовительные работы закончились, можно использовать шпаклевку. Первым делом на поверхность наносят черновую смесь. Для работ нужно подготовить резиновый шпатель. Положить средство нужно таким образом, чтобы нигде не торчало железо. В черновую шпаклевку, как правило, добавляют отвердитель. Нужно следить за тем, чтобы первый слой просох качественно. Если появляются бугорки, их нужно убирать ножом.

Зашкуривание. Когда слой черновой шпаклевки высохнет, нужно его зашкуривать. Для этого сперва применяют среднезернистую наждачную бумагу, а потом мелкозернистую. Участок после шлифовки должен быть идеально ровным.

Финишная шпаклевка. В этом составе уже не должно быть отвердителя. Наносится он на отшлифованную поверхность, которая успела просохнуть. Для процедур тоже нужно применить резиновый шпатель. Если нет уверенности в том, что процедура будет проведена качественно, лучше оставить затею с экспериментами и доверить эту работу профессионалам. Специалисты имеют опыт в таких делах и смогут быстро устранить дефекты на кузове и нанести шпаклевку ровно.

Итог. Шпаклевка поверхности автомобиля может пригодиться после повреждения покрытия или для устранения коррозии Такую процедуру лучше доверить профессионалам, но можно провести самостоятельно, опираясь на особые правила.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector