Spisok30.ru

Список Дел №30
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем самому оштукатурить стены из арболита

Чем самому оштукатурить стены из арболита

Благодаря своим положительным свойствам, арболит является универсальным и долговечным материалом для строительства дома. Однако, при использовании бетона с наполнителем из древесной щепы необходимо учитывать высокую степень водопоглощения этого компонента. Исходя из этого фасадная (и иногда внутренняя) отделка этого материала, является обязательным условием. Чаще всего для этих целей используется штукатурка. Чтобы разобраться, как самому оштукатурить стены из арболита, в первую очередь стоит рассмотреть особенности этого метода отделки.

Дом из арболитовых блоков, покрытый штукатуркой

Преимущества оштукатуривания арболитовых стен

При нанесении штукатурки на арболит вы сможете значительно улучшить его характеристики, так как такое покрытие выполняет следующие функции:

  • Теплозащитную. В доме сохраняется тепло без эффекта «парилки». Благодаря хорошей паропроницаемости, штукатурка позволяет арболиту «дышать».
  • Звукоизоляционную. Если штукатурку не окрашивать, она надежно защитит вас от нежелательных шумов.
  • Гидроизоляционную. Оштукатуренный арболит отталкивает воду, поэтому помещения с повышенной влажностью (но не более 70%) не требуют дополнительной отделки. Для усиления водоотталкивающих свойств при нанесении штукатурки рекомендуется использовать торкрет-машину.

Торкрет-машины

Также штукатурка необходима, если на стены здания оказывают воздействие агрессивные кислотные пары.

Еще один плюс штукатурки – это ее состав, который образует шероховатую поверхность, позволяющую добиться высокого уровня сцепления штукатурного материала с арболитовой поверхностью. В этом случае вам не придется дополнительно обрабатывать стены и готовить их к отделке.

Помимо этого обновлять оштукатуренный фасад здания нужно не чаще одного раза в 8-9 лет. Для этого достаточно «пройтись» по стенам грунтовкой, затратив на это минимум денег.

Если говорить о том, чем именно можно штукатурить стены из арболита, то стоит выделить несколько видов этого отделочного материала.

Составы штукатурки для арболитовых стен

Для самостоятельной отделки поверхностей из арболита рекомендуется использовать следующие виды штукатурок:

  • Цементную. Смесь из просеянного песка и цемента подойдет для стандартных стен толщиной порядка 30 см. Штукатурка наносится толщиной в 2 см.
  • Гипсовую. В качестве отделочного материала используется гипс и разные наполнители.
  • Известковую. Основной компонент – известь. В этом случае, после покрытия поверхности штукатуркой, она шпаклюется по грунтовке и окрашивается фасадной краской.
  • Составы для декоративной отделки. Такие штукатурки бывают разных типов: известковые, акриловые, латексные и другие. Акриловый состав считается самым удобным в работе. Также декоративные смеси отличаются высокой паропропускаемостью.

Характеристики штукатурок

Некоторые специалисты добавляют в обычный цементный раствор известковое тесто (порядка 0,5-1 части) или водоудерживающие добавки.

Однако, стоит учитывать, что при добавлении некоторых присадок (пенополистирола, пеностекла или шлака), стены будут хуже «дышать». Это происходит из-за отличающихся показателей паропроницаемости материалов, в результате чего образуется точка росы (стены промерзают и внутри покрываются влажными пятнами). Если вы не хотите нарушать воздухопроницаемость арболита то в качестве добавок рекомендуется использовать керамзит, барит, перлит или вермикулит.

Процесс нанесения штукатурки на арболитовую поверхность отличается от обработки других бетонов своей простотой. Наносить защитный слой можно практически сразу после постройки, обрабатывать поверхность или использовать армирующие сетки не обязательно.

Полезно! Использование армирующей сетки в процессе оштукатуривания позволит увеличить срок службы отделки, но и без нее штукатурный состав прочно «пристанет» к поверхности.

Тем не менее, перед тем, как самому быстро оштукатурить стены из арболита, рекомендуем ознакомиться с некоторыми особенностями внешней и внутренней отделки различными материалами.

Особенности внутренней и внешней отделки арболитовых стен

Если вы планируете использовать в качестве облицовки штукатурку, то необходимо учесть, что этот строительный материал не стоит использовать для внутренней отделки помещений с агрессивными условиями.

Смеси для штукатурки, в состав которых входит перлит являются неплохими утеплителями, поэтому после обработки поверхность можно оклеить обоями.

Также для отделки внутри помещения используют вагонку, однако такая облицовка обладает своими недостатками:

  • высокой стоимостью;
  • высокой пожароопасностью;
  • при монтаже необходимо подготовить деревянную обрешетку.

Для внутренней отделки применяют гипсокартон, с помощью которого можно изготовить любые формы и создать уникальный дизайн помещения. Однако, для него также требуется подготовить каркас.

Если говорить о том, чем покрыть стены дома с внешней стороны, то самым дешевым и доступным вариантом будет все та же штукатурка. Некоторые отдают предпочтение кирпичу из-за его тепло- и звукоизоляционных характеристик, но помимо своей высокой стоимости он требует постоянного ухода. Хоть при монтаже кирпича и не требуется подготавливать слой утеплителя, между арболитом и кирпичной кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 40-50 мм, чтобы избежать влажности. Кроме этого для кирпичной облицовки необходимо установить хорошую вентиляционную систему, иначе арболитовые блоки быстро разрушатся.

Облицовка кирпичом

Если вы планируете выполнить работы своими руками, затратив при этом минимум усилий и денежных средств, то лучше отдать предпочтение обычной штукатурке.

Чем штукатурить арболит — технология

Штукатурка арболита имеет нюансы, связанные со структурой и особенностями материала. Знание этих нюансов поможет успешно выполнить оштукатуривание арболитового дома.

Штукатурка арболита

Чем штукатурить арболит

Чтобы понимать, можно ли арболит штукатурить, как соседствуют друг с другом штукатурное покрытие и арболит, полезно больше знать о самом материале. Это лёгкий бетон в виде блоков, основой (связующим) которой служит цемент, а наполнителем становятся стружечные отходы древесины, то есть, органика.

Изготавливаются блоки в условиях заводского производства. Там же происходит их усадка, поэтому считается, что арболитовые стены не усаживаются. Это не совсем так, но усадка, и правда, мизерная.

Блоки хорошо дышат (до 35% паропроницаемость), поэтому защитное покрытие не должно быть препятствием этому дыханию. Наоборот, существует правило, что каждый вышележащий слой должен иметь паропроницаемость выше, чем нижележащий.

Читайте так же:
Облицовка штукатуркой по сетке

блок из арболита

Это требование резко сокращает выбор материала для защиты арболитовых стен. Поэтому защитная отделка стен, в основном, сводится к черновому оштукатуриванию.

Черновой слой может, совмещая, выполнять функции теплоизоляции, шумопонижающего экрана, кислотостойкого или гидроизоляционного покрытия. Это достигается применением в составах специальных компонентов.

Например, для теплосохраняющей штукатурной смеси в качестве наполнителя используют дроблёные керамзитовые, вермикулитовые гранулы или перлит. Использовать для утепления шлак, пеностекло или пенопластовую крошку нельзя, поскольку они резко понижают паропроницаемость покрытия.

Кроме защитного чернового оштукатуривания стены нуждаются в облагораживании внешности. То есть, нужна финишная отделка. Облагораживают внешность, прибегая к декоративной штукатурке, либо облицовке иными отделочными материалами, например, вагонкой.

Штукатурка арболита может быть:

  • однослойная (черновая);
  • двухслойная (черновая + финишная).

Кроме упомянутых свойств, арболит имеет подходящую для оштукатуривания шершавость поверхности. Это развязывает руки штукатурам, так как специальной подготовки стен из арболита к оштукатуриванию для увеличения адгезии не нужно. Однако сама структура арболита способствует увеличению расхода штукатурной массы первого слоя.

Переходим к тому, чем штукатурят арболит, не забывая учитывать особенности материала. Увеличенный расход раствора сказывается на стоимости, поэтому для черновой штукатурки выбирают составы с такими вяжущими, как:

  • цемент (годится для фасадов, а также для влажных помещений);
  • цемент с добавками извести либо гипса (добавки увеличивают паропроницаемость покрытия);
  • известь (используют для внутренних работ и выравнивания фасадов);
  • глина (с успехом применяется для выравнивания и украшения);
  • гипс (финишное оштукатуривание при внутренних работах);
  • другие виды основ (для декоративной отделки фасадных поверхностей и штукатурки стен помещений).

Штукатурные составы можно приготовить из отдельных компонентов своими руками зная пропорции (самый дешёвый путь). Можно приобрести сухие смеси. Если составы делаются на месте, то антикоррозионные и антисептические компоненты вводить не требуется (арболит прекрасно справляется своими «средствами»). Можно также покупать уже готовый раствор.

Учитывая, что блоки способны впитать большое количество воды из наносимого раствора, принимают меры, защищающие штукатурные составы от обезвоживания.

Существует два пути:

  • смачивание блоков;
  • добавление в воду для замеса водоудерживающей добавки.

Если таких мер не предпринять, щепа вытягивает из раствора жидкость, необходимую для протекания химреакций, в результате раствор трескается, высыхает, не набирая свою прочность.

Технология штукатурки стен из арболита поэтапно

Штукатурка арболита начинается с подготовки поверхности.

  1. Поверхности ревизуют, очищают, выявляют и устраняют дефекты, промеряют отхождение поверхности стен от вертикали.
  2. Увлажняют или наносят грунтовку.
  3. Если необходимо, выставляют маяки.
  4. При большой толщине слоя крепят армирующую сетку.
  5. Затворяют выравнивающий раствор (если несколько слоёв, раствор для каждого готовят отдельно).
  6. Наносят послойно штукатурный состав (как при оштукатуривании кирпичных стен).
  7. Выравнивают. Сушат.
  8. Грунтуют.
  9. Шпаклюют для тонкослойной финишной отделки, например, обоев, краски. Либо штукатурят декоративными составами.

Увлажнение арболита

Арболит маяки

Армирующая сетка

Раствор для арболита

штукатурит арболит

На каждом этапе требуется соблюдение соответствующей технологии, а также условий производства работ. Кроме указанных действий нужно подготовить оснастку и рабочий инструмент. Для оштукатуривания фасада – выгадать дни с подходящей погодой (сухие с температурой воздуха не ниже +5, не выше +30 о С). Возможно, придётся сделать притеняющий или закрывающий от осадков навес, установить леса или подмости, подвести воду.

Следует приобрести нужное количество (с запасом) расходных материалов:

    ; ;
  • уголков;
  • штукатурных смесей (срок годности которых не вышел) или отдельных компонентов состава.

Маячный профиль

Требуется также (особенно в случае использования известковых растворов) соблюдать ТБ.

Подготовка

По времени и усилиям этот этап может сравниться с другими. Подготовительные работы — фундамент качества будущего результата всей работы. При окончании подготовки стеновые поверхности должны быть чистыми (без пятен жира, наличия очагов грибка или плесени, остатков старого негодного покрытия). Проводка – обесточена.

Оконные и дверные блоки, розетки – защищены от попадания штукатурных масс. Стыки, крупные щели – омоноличены, отремонтированы. Большие выступы – срублены.

Если блоки были оштукатурены и покрыты краской или побелкой, краску, набел удаляют. Штукатурный слой простукивают, участки покрытия, которые держатся слабо, удаляют. Выдёргивают ненужные метизы (крюки, гвозди). Новые стены осматривают. Если есть остатки смазки, пятна обезжиривают. Со стен удаляют пыль.

Геометрию стен выявляют с помощью простых приспособлений и уровней. Если плоскости достаточно ровные, оштукатуривание выполняют под правило безмаячным способом. Если неровности более 3 см, а качество поверхности нужно высокое, штукатурку ведут по маякам. Когда стены промерены, выявлены заваливания и размеры отклонений, легче определить расход материалов. Учитывают необходимый запас 15-20%.

Установка маяков (при необходимости)

Первыми устанавливают на стене крайние маячные профили (от углов отодвигают на 30 см примерно). Маяки выставляют по уровню, вертикально. Они задают вспомогательную плоскость, по которой выставляют промежуточные профили (для этого используют горизонтально натянутые капроновые шнуры). Расстояние между планками маяков (для новичков) – 1-1.3 метра.

Маяки, в случае внутрянки, – детали временные. После оштукатуривания их удаляют. Поэтому крепление маяков также временное. Чтобы обеспечить жёсткость маячных профилей, под них на линии установки делают марки из раствора (либо заполняют в нескольких местах раствором пространство между установленным маячком и поверхностью арболита).

Если маяки используются для черновой штукатурки фасада, а вторым покрытием будет ветрозащитная конструкция или листовой материал, маяки можно оставить.

установка маяков

Черновая штукатурка

Перед оштукатуриванием стену, обильно смачивая, насыщают водой или щедро грунтуют (предпочтительный вариант). Дают время для напитывания, и только после этого приступают к нанесению слоя раствора.

Здесь можно либо намазать тонкий слой раствора рукой (рекомендация с форума), и, долго не выжидая, наносить основную массу мастерком или шпателем, либо сразу намётывать слой. Смесь выравнивают правилом (безмаячным способом или по маякам). Излишки срезают, раствор переносят на стену.

Читайте так же:
Нужно ли набивать сетку для штукатурки

Финишная отделка

Гладкость поверхности от первого (защитного) слоя штукатурки арболита не требуется. Поэтому затирку при оштукатуривании не выполняют (в отличие от штукатурки бетонных, кирпичных стен). Для облагораживания поверхности декоративной штукатуркой поверхность первого слоя грунтуют, высушивают, уже по этому основанию выполняют декоративное оштукатуривание «дышащими» составами.

Если же предстоит нанесение венецианки или марокканки, поверхность шпаклюют. Шпаклевание выполняют также для оклейки обоями либо окрашивания. Для интерьеров в качестве декоративной штукатурки подходят почти все существующие составы штукатурки, при условии их высокой паропроницаемости. Например, на форумах новички интересуются можно ли штукатурить гипсовой штукатуркой?

Арболитовые стены непосредственно гипсовыми растворами не покрывают, так как гипс с цементом «не в ладах». Но для создания финишного покрытия гипсовый раствор применять допускается, правда, с созданием «буферной зоны» из грунтовки соответствующего состава.

Другие способы отделки стен из арболита

Поскольку современных облицовочных материалов много, то после устройства защитного покрытия можно сделать вентилируемый фасад, сайдинг, мокрый фасад или облицевать строение кирпичом. Часто для облагораживания применяют дерево. Оно также прекрасно смотрится в интерьере.

Облицовка кирпичом

Допускаемые ошибки

Ошибки, в результате которых дом лишается тепла:

  1. Обязательно нужно штукатурить стены дома с двух сторон, иначе стена будет продуваемой, или самим арболитом перестанет сохраняться тепло. Нужно создать условия, при которых воздух в порах арболита будет неподвижным.
  2. Согласно ГОСТ, для наружной штукатурки арболита требуется слой не менее 2 см толщиной. Для внутренней – 1.5 см.
  3. Перед оштукатуриванием некоторые ограничиваются лишь грунтовкой. Это не решает проблему вытягивания воды из раствора.

Штукатурка арболита — не такая сложная сама по себе процедура. Но от тщательности выполнения работы зависит весь результат.

Зачем нужна сетка для штукатурки и какую лучше выбрать?

Сетка представляет собой рулонный стройматериал, используемый с целью армирования внутренних и наружных поверхностей различного назначения. Максимальный эффект наблюдается в новых домах, еще не прошедших этап усадки, но в ряде работ без нее не обойтись. Размеры ячеек, диаметр и основа бывают разными, в каждом отдельном случае важно выбрать правильный вариант.

Сетки для оштукатуривания

Зачем нужна сетка?

Материал применяется с целью упрочнения рабочего покрытия, защиты наносимой смеси от расслаивания и растрескивания, предотвращения деформаций отделки. Его монтаж в разы снижает влияние механических, влажностных и температурных воздействий и увеличивает качество сцепления растворов с основаниями. Штукатурка стен по сетке (и других поверхностей) считается обязательной при:

  • Наружной облицовке фасада.
  • Армировании стяжки полов.
  • Отделке гладких плиточных стройматериалов с низкой адгезией, например, пенопласта.
  • Укреплении участков с высоким риском осыпания штукатурки: проемов, откосов, стыков.
  • Толстослойном нанесении раствора (свыше 2 см).
  • Высоком риске усадки зданий.

Разновидности сеток, особенности и применения

Материал основы должен быть прочным, щелочеустойчивым, максимально легким и долговечным, подходящими характеристиками обладает сталь, пластик и стекловолокно. Металлические изделия в зависимости от способа изготовления и типа полотна разделяются на тонкие и гибкие тканные (с малым диаметром проволоки), плетенные, сварные (самые жесткие, рекомендуемые при высокой подвижности основания) и просечно-вытяжные, получаемые путем вырезания отверстий в растянутом листе.

В зависимости используемого проката все они разделяются на виды из нержавеющей стали и оцинкованной и неоцинкованной проволоки. При задействовании их в качестве сетки под штукатурку стоит выбрать защищенный тип, с цинковым покрытием, он лучше выдерживает щелочное воздействие цемента и менее подвержен коррозии.

Стекловолоконную ткань получают из нитей расплавленного стекла, для увеличения прочности, гибкости и стойкости к влаге, щелочным и биологическим воздействия ее пропитывают специальными составами. Она является самой тонкой, ее советуют выбрать при чистовой отделке, нанесении чернового или финишного слоя в пределах 2-3 см, обустройстве теплых и наливных полов. К характерным свойствам также относят высокую термическую устойчивость (до 1500 °C), эта штукатурная сетка хорошо переносит перепады температур. Целевое назначение стеклоткани определяется размером ячеек (для внутренних работ советуют купить полотно 2×2 м, для фасадов и наружных – 5×5).

Применение металлических сеток

Разновидность на полипропиленовой основе относится к универсальным, ее преимущества: легкость, компактность, прочность и доступная стоимость. Конкретный вариант зависит от размера ячеек: мелкую (до 6×6) используют для армирования тонкослойной штукатурки (до 20 мм), среднюю (13×15) советуют купить при усилении покрытий толщиной до 5 см, в том числе нагружаемых, крупную (22×35) – при работе с крупногабаритными поверхностями и неровными фасадами. Эта группа включает много подвидов и брендов: Плуриму (на основе полипропилена с высокой химической инертностью), Синтофлекс (сверхпрочную и геометрически устойчивую марку), СТРЕН (рекомендуемую при эксплуатации под воздействием агрессивных сред), Армафлекс (усиливающую любые типы кладок, включая неровные). Стоимость квадратного метра зависит от качества, химической инертности и прочности пластика и варьируется от 11 до 110 рублей.

Стекловолоконные сетчатые материалы

Какую сетку использовать и в каких случаях?

Главным определяющим критерием служит толщина наносимого раствора, при проведении работ внутри помещений, надежном основании и тонкослойном выравнивании (до 20 мм) от нее можно отказаться. При облицовке фасадов укрепление проводят всегда: металлическая сетка-армирование под штукатурку выбирается при отклонении уровня стен свыше 30 мм, при этом при значительных рисках разрушения основания или усадки здания она должна быть сварной. В остальных случаях для закрытия стандартной кладки достаточно стекловолокна или пластика с плотностью в пределах 160-300 г/м2. Гладкие плиты пенопласта, утепляющие фасад, советуют отделывать по легкому стеклохолсту.

Читайте так же:
Нужна ли сетка при штукатурке стен ротбандом

На наружных поверхностях лучше не экономить, на эти участки требуются покрытые цинком или пропитанные щелочеустойчивыми составами разновидности. Для исключения сомнений материал проверяется путем погружения в мыльный раствор на несколько дней, качественная продукция не расползается и не меняет цвет. При покупке фасадных сеток обращается внимание на значение разрывной нагрузки. На ровных участках используется полотно с 1800 Н и выше, на изогнутых – в пределах 1300-1500.

Правила монтажа сеток

При отделке внутренних помещений действуют те же правила – толстослойное покрытие требует усиления металлом, тонкослойное – стеклохолстом или полипропиленом. Последний тип также используется в качестве кладочного: эластичное полотно с ячейками 5×5 размещается между кирпичами или блоками и увеличивает сцепление рядов и изделий. Рекомендуемый диапазон плотности для синтетических сеток под внутреннюю штукатурку составляет 110-160 г/м2, этого достаточно для обеспечения трещиноустойчивости и удержания слоя в пределах 2-3 см. Для заделки стыков строительных плит (гипсокартонных, ДВП или ДСП), усиления оконных проемов и участков примыкания к потолку, армирования мастичных кровель хорошо подходит серпянка – тонкая стеклоткань с размером ячеек 2×2 мм и плотностью в пределах 45-60 г/м2.

Типы армирующих полотен

Нюансы монтажа сетки своими руками

Металлическая разновидность весит больше всего и нуждается в надежной фиксации с помощью шурупов или гвоздей. Ее обезжиривают (оцинковку просто промывают водой или протирают тряпкой) и разрезают специальными ножницами на куски нужного размера с учетом обязательного захода на соседние участки на 10 см. В ряде случаев отверстия под дюбеля готовят заранее, шаг составляет 25-30 см, в среднем на 1 м2 уходит 16 крепежей. Края по возможности фиксируются монтажной лентой (при работе с крупноячеистыми вариантами ее применение обязательно).

Отделывать усиленные металлом поверхности лучше в два слоя (не считая обрызг), второй, более тонкий и выравнивающий наносят после легкого подсыхания первого. Этот вид должен быть надежно закрыт смесью, важно правильно выбрать сечение и способ соединения проволоки, уменьшать толщину покрытия меньше рекомендуемой величины нельзя.

При работе со стекловолоконными и полипропиленовыми сетками для штукатурки в качестве закрепительных материалов может выступать сам раствор или саморезы и шурупы. В первом случае полотно размещается посередине двух слоев, для усиления плотности его лучше разматывать непосредственно на месте, а не разрезать на отдельные куски (исключение составляет отделка пенопласта, там лучше подходят отрезки). Оштукатуривают по направлению от середины к краям.

В процессе важно исключить образование пузырей воздуха и избежать растягивания пластиковой сетки.

Армирование стен дома

Но более надежным и правильным считается вариант с закреплением дюбелей на еще сухой стене с последующим обрызгом и нанесением первого слоя в качестве основы. Число крепежей минимальное (по одному на полотно с равномерным шагом в 1-2 м), при значительном перепаде уровня они используются для монтажа маяков. Первый слой раствора размещается по ширине изделия, после его укладки приступают к соседнему, отслеживая заход друг на друга на 10-15 см. Штукатурить с целью выравнивания следует все также от середины к краю. Избегают резких движений шпателем, особенно при работе с фасадными сетками, в противном случае они отходят вместе с отделочным составом. Правильность проверяется визуально – если они видны под выравнивающим слоем, то его лучше увеличить на 1-2 мм.

Комментарии:

Можно только утеплители с высокой паропроницаемостью минвату, эковату — ПСБС нельзя, т.к. у арболита высокая паропроницаемость, и намокание стыка арболита и пенопласта неизбежно — я считал и такой вариант.

По минвате штукатурка вполне проходит. Но гораздо проще и дешевле сделать обычную толстую мокрую штукатурку прямо по арболиту.

Из-за высокой паропроницаемости арболита и минваты вариант с клинкером по минвате выглядит сомнительным, но я его не считал.

Если так смотреть, то просто арболит довольно холодный выходит. Конечно, это супер материал в плане последующей отделки идущей прямо по нему, но все-таки главная функция — нести нагрузку и сберегать тепло.
По нашему СНиПу II-3-79 (табл. 1б, градусо-сутки Москвы: 5400 при 22 градусах внутри) сопротивление стен должно быть в районе 3.5, а только арболит не менее 400 мм (или с мин. ватой) может достигнуть этих показателей.

Очень бы хотелось увидеть этапы работ (в т.ч. и внутренних: канализация, отопление и электрика например) при строительстве домов из арболита. На какой клей/раствор кладутся блоки?
Приходится штрабить стены для укладки проводов? Или они в штукатурку муруются?

Одно из замечательных свойств арболита — он гвоздится почти как дерево — в любом месте прибивается любая доска, например. И работать удобно — леса для кровли делаются, как в каркаснике — из досок, и укосины прибиваются к стенам.

Второе — он не хрупкий, а эластичный.

Коммуникации (кроме канализации), конечно, штробятся в стены — их так потом заделывать и отделывать удобнее.

У меня скоро будет один арболитовый домик, один — из теплой керамики. Правда, пока без коммуникаций — они будут сильно позже, как приедет мой немец и до них дойдет очередь.

Там постараюсь поснимать поболее и фотки повыкладываю — а пока систематических фото нет — одни куски.

Как я уже писал — Каркасники — это строительный «ХайТек» — каменные гораздо более «дуракоустойчивы» и при стройке и эксплуатации.

Читайте так же:
Нужна ли армирующая сетка для штукатурки газобетона

Сильно высокие цифры сопротивления теплопередаче для небольших домиков просто не нужны, а если уж сильно хочется и денег не жалко — то надо брать арболит и утеплять его снаружи 10 см эковаты, и вы легко выходите на цифры Rо > 5

Только подумайте сначала — вам действительно нужны такие цифры.

Цитата
Сергей Беляшов пишет:
С арболитм тоже есть проблемы — далеко не всем известны ваши секретные поставщики качественных блоков.
Цитата
Владислав Яковлев пишет:
И по каким параметрам определять его правильность?

Конечно, здесь в первую очередь плотность, стабильность свойств и геометрия.

Есть несколько вариантов производства арболита.
В частности, есть технология мгновенной распалубки (когда он в форме находится секунды/минуты), и есть — когда в формах долго (часы -5-10-12 и т.д.)

Первый вариант хорошо годится на ненесущие перегородки — звукопоглощение выше, второй — для наружных и несущих стен.

Очень хороший арболит делают в Тейково http://drev-product.ru/ это, видимо, лучший арболит в России. Есть разные форматы блоков

Но весьма недешево, и купить быстро — нереально. Звонил в январе, предлагали запись на июль.

Кроме технологии важно сырье — одно дело — горбыль с корой, другое — почти сухая древесина и без коры.

Разговоры производителей что «по ГОСТу» — это ни о чем. ГОСТ на него дремуч — там допуски по геометрии что-то типа +/- 5 мм, например.

Я пытаюсь выжать из своих «арболитолюбителей» +/- 1,5 мм и хочу попробовать класть его на клей-пену, т.е. без раствора вообще.

Шансы есть, но надо до начала сезона испытать такую кладку с очень хорошей нагрузкой на лежащее сверху перекрытие. Учитывая ощутимую эластичность арболита шансы на успех оцениваю как очень высокие .

Я был у них, в т.ч. и на производстве. Подозреваю, что у них самое крупное производство арболита в России (если говорить про технологию с выдержкой в формах).

По традиции у арболитчиков цена — это за куб, без учета доставки.

Чтобы там поставить вторую линию — надо строить немаленькое помещение, и иметь территорию для выдержки готовых блоков.

Но это отдельная песня и вопрос явно «не мой», хотя мысли про свое производство арболита у меня есть. Пока только мысли и какие-то минимальные расчеты — экономика этого дела у меня пока выходит невеселая.

Полностью арболитовый домик в этом году у меня начнется недели через две. Там будет два полных этажа. Уже есть фундамент ТИСЭ (хозяин делал сам) — надо будет долить один ростверк (и он должен будет немного постоять) и положить сборно-монолитное перекрытие — оно при такой погоде тоже требует некоторого «выстаивания». А потом пойдут сами стенки, и в мае хочу закончить.

Сейчас есть кусочек стройки из арболита, но это нетипичная ситуация — там из арболита подняты только фронтоны и перегородки на чердаке, а низ — из немецкой теплой керамики. И перекрытие над первым этажом — комбинированное — часть сборно-монолитное и там планируется бассейн на 30м3 , остальная часть — деревянная по двутавровым балкам. Да и фоток я там делал мало — на отчет никак не потянет.

Хочу отметить, что работать с арболитом очень удобно. Но есть такая теплая керамика — Kerakam ST-30 — с ним по деньгам получится почти как из арболита, и по теплу — чуть лучше.

Но он имеет смысл если дальше просто штуктатурить дом снаружи, или обклеить клинкером/камнем — дальнейшее утепление смысла не имеет. Для не сильно больших домиков — то, что надо. А стенку из арболита можно легко утеплить 5-10 см эковаты или минваты, и дальше сделать вентфасад (сайдинг в любой реинкарнации) — и тогда домик будет ощутимо теплее.

Сайдинги, кстати, очень симпатичные бывают — недавно видел стендик в Уникме. Сейчас поищу фото.

Нашел, сжал, а оно, сюда в лоб не вставляется, зараза. Придется чуть позже.

Керакам — это довольно крупное производство, с одной стороны, с другой — весьма малоизвестное, чтобы его подделывать.

Основные риски для Керакама — это правильная доставка и разгрузка — чтобы было мало боя. Он по хрупкости на поддоне — как немецкая керамика, а ее надо и везти аккуратно, и выгружать вилами, я не просто цепляя чалками поддон..

C отоплением эксплуатируемого чердака проблем нет:

— немного тепла проходит снизу, через перекрытие — я в такие перекрытия сыплю 10 см эковаты, а не 20, как обычно. Этого обычно хватает для поддержания плюсовой температуры, потому как между стропилами эковаты получается 23 см примерно..

— дальше — в зависимости от денег и «хотелок» — от теплого пола до электрических или водяных конвекторов — у них всех есть режим — поддержки +5, чтобы ничего не замерзало.

— если внизу отопление конвекторами или воздушное (камином, например) — то получается много горячего воздуха, который собирается под перекрытием и ощутимо его нагревает снизу..

Цитата
Владислав Яковлев пишет:
но насколько долговечно.

Приличный виниловый сайдинг — очень долговечная штука. Может спокойно отстоять и 25 лет, и 40.
Конечно, цвета выгорят в большей или меньшей степени (зависит от начального цвета — чем темнее, тем сильнее — и производителя), но поскольку это происходит очень медленно, то обычно совсем не огорчает и незаметно.

Цитата
Владислав Яковлев пишет:
утепление нужно делать обязательно, иначе никак.

Как я показал а этой статье, для не сильно больших домиков из арболита в средней полосе утепление не нужно. . Здесь видно, что при -28 за бортом этот домик будет терять менее 8 киловатт тепла (это с учетом вентиляции). И часть из него будет компенсироваться бытовыми приборами, самими обитателями.

В этом случае самый естественный и недорогой способ отделки — обычная мокрая штукатурка. Слоем сантиметра 2-3.

Цитата
Владислав Яковлев пишет:
И еще про перекрытия, каким образом реализовываете это дело Вы в своем проекте

Перекрытие делаю по разному — иногда — сборно-монолитное, иногда — по деревянным балкам. Между балками обычно сыплю 10-15 см эковаты в качестве звукоизолятора — у нее звукопоглощение очень высокое. И под чистовой пол — хорошую плавающую подложку, чтобы уменьшить ударные шумы. Так надо делать, если в перекрытии есть разводка канализации и воздуховодов от камина.

В противном случае надо делать сборно-монолитное перекрытие. Это получается подороже, но во многих отношениях удобнее.

Цитата
Владимир Моисеев пишет:
Перекрытие делаю по разному — иногда — сборно-монолитное, иногда — по деревянным балкам. Между балками обычно сыплю 10-15 см эковаты в качестве звукоизолятора — у нее звукопоглощение очень высокое. И под чистовой пол — хорошую плавающую подложку, чтобы уменьшить ударные шумы. Так надо делать, если в перекрытии есть разводка канализации и воздуховодов от камина.

Владимир, это смотря с чем сравнивать:
— керамика — только химические дюбели
— газобетон — специальные дюбели для газобетона
— ГКЛ/ГВЛ — специальные дюбели для ГКЛ + необходимость усиления
— бетон/камень/кирпич — обычные дюбели
— бревно/арболит — гвозди

Таким образом, дешевле всего арболит выходит. Если его исключить, то газобетон уже не кажется слишком сложным. Особенно, по сравнению с ГКЛ, где еще на стадии отделки надо подготавливать места навески тяжелых предметов.

Цитата
Владислав Яковлев пишет:
Какая толщина перекрытия получается в целом? И каким образом реализуете плавающую подложку? И еще, все-таки как аккумулирует и расходует тепло арболитовый дом? Какой в нем микроклимат (тепловой) зимой и летом. У нас таких домов нет, посмотреть, пощупать нет возможности. В центральной части России с этим по-проще, личного опыта общения с таким домом у вас нет?

Если деревянное, то высота балок обычно 30 см, на них — обрешетка из дюймовки или сороковки, и затем — фибролит 14 мм. Итого — 33,5 см. Это без направляющих снизу для подшивки чистового потолка. Если снизу делать гипсокартон, то это еще ок. 3 см — на направляющие и подвесы, и 2*12 мм — на гипсокартон.
Между балками обычно не менее 10 см эковаты в качестве звукоизоляции, или 20+ см — в качестве теплоизоляции. Там красная линия — это колебания наружной температуры в жару, синяя — внутренняя. Как видно, даже для 30 см арболита без всякого утепления колебания температуры внутри, обусловленные теплопроводностью и теплоемкостью стен, будут в пределах +/- 1,5 градуса. У теплой керамики линия практически прямая, но при наличии наружного утепления хотя бы 5 см минваты арболитовый домик практически уравнивается с каменным.

Если сборно-монолитное, то это 24-25 см.

Теплоемкость арболитового дома, естественно, ниже, чем теплой керамики и тем более — полнотелого кирпича. Но на комфортность жизни это сказывается мало ощутимо — если вы посмотрите выше, то последний раздел в этой статье — чем арболит хуже теплой керамики .

Там красная линия — это колебания температуры воздуха снаружи, а синяя — внутри для разных материалов. А немецкой теплой керамики синяя линяя практически горизонтальна, у арболита 30 см — колебания синей — в пределах +/- 1,5 градуса от среднего значения в 25 градусов.

А добавление к арболиту снаружи 10 см минваты почти уравнивает арболит с теплой керамикой.

Общий итог: в оштукатуренном арболитовом доме живется очень комфортно — в жару не жарко и дышится легко. Разница с каменным практически неощутима.

Цитата
Владимир пишет:
Категорически не согласен с Вашими представлениями о невозможности креплений к газобетону. для газобетона существуют специальные нейлоновые дюпели, просверлить отверстие под которые и забить которые проще простого, стоят они не космических денег, порядка 5 руб за штуку. держатся очень крепко. вообще материал очень прост в обработке, с теплокерамикой не сравнить.

Теперь о креплении к газобетону и теплой керамике:
Дюбели для газобетона существуют, но они начинают как-то работать начиная с плотности 500. А на 600 уже можно сказать, что держатся. А обычно стенки делают из блоков плотностью 400 или даже 300. И купить плотность 600 — практически нереально. Обычно берут плотность 400

Но плотность 500 — это, мягко говоря, будет нежарко в доме, или счет за отопление/электричество придет нерадостный.

А плотность 600 — вообше купить сложно.

А в теплую керамику нагели «на ура» заворачиваются. Это такие большие саморезы по бетону.. Только неделю назад неделю назад входные двери в стенку из теплой керамики ставил. Все стоит замечательно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector